- •Припуски в одежде
- •1. Понятие о припусках. Классификация припусков.
- •Принципы расчета припусков на свободное облегание.
- •Силуэтов
- •Зависимость припуска на свободное облегание от свойств материалов
- •Припуск на толщину материалов пакета
- •Где п,пр,упр – толщина подкладки, прокладки и утепляющей прокладки от– толщина основной ткани.
- •Композиционные припуски
- •Другие виды припусков
Принципы расчета припусков на свободное облегание.
Разность между внутренними размерами одежды и размерами тела человека обеспечивают припуски на свободное облегание.
Припуск на свободное облегание на любом участке одежды можно условно рассматривать состоящим из двух частей, имеющих различное назначение: минимально необходимого Пмин и декоративно-конструктивного Пдк припуска:
П = Пмин + Пдк
Минимально необходимый припуск рассчитывают, прежде всего для основного размерного признака тела, определяющего ширину изделия – обхвата груди. При этом учитывают изменения размеров тела человека при дыхании, выполнении различных движений и необходимость создания воздушной прослойки для комфортного состояния человека (теплообмен, воздухообмен и т.п.)
Основой для правильного установления припусков на свободу дыхания и движений является изучение изменений размеров тела в динамике относительно его размеров в статике.
Припуск на свободу дыхания. При вдохе объем грудной клетки и периметр груди увеличиваются. Разницу в периметрах грудной клетки, измеренных при глубоком вдохе и выдохе в медицине называют «экскурсией грудной клетки». Она неодинакова у разных людей и определяется степенью подвижности грудной клетки, зависящей от возраста, физического развития человека, его тренированности и других факторов, у спортсменов она обычно больше, чем у лиц, не занимающихся спортом. «Экскурсией грудной клетки» в среднем равна 5,5 см, у спортсменов различных видов спорта – 6,5-8 см.
Для установления припусков на свободное облегание к размерам тела при конструировании одежды более применим другой показатель, равный разнице в измерениях груди при глубоком вдохе и спокойном дыхании, т.к. все размеры тела человека, по которым конструируется одежда, получены при спокойном дыхании. Размеры тела даже при дыхании заметно изменяются, что свидетельствует о необходимости припуска на свободу дыхания к размерам одежды.
Для бытовой одежды, при носке которой человек не совершает резких движений, минимально необходимый припуск к полуобхвату груди на свободу дыхания и движений можно найти, исходя из изменения этого размера при глубоком вдохе.
Изменение обхвата груди при глубоком вдохе в среднем составляет 2,5% от значения этого признака при спокойном дыхании, т.е. около 1,5 см на полуобхват груди (Пдых= 1,5 см). Очевидно, что величина минимально необходимого припуска не может быть меньше величины изменения обхвата груди при глубоком вдохе плюс1/2 интервала безразличия между соседними размерами одеждых16 , так как одежду данного размера носят не только люди, размер полуобхвата груди которых равен размеру одежды, но и люди, размеры которых отличаются от него в пределах1/2интервала безразличия. Тогда минимально необходимый припуск на свободу дахания для одежды второго слоя (платье, пиджак, жакет) не может быть взят меньше, чем 2,5 см, т.е.
Пmin = Пдых + 0,5х16
Для пальто, плащей, относящихся к одежде третьего слоя, величина минимально необходимого припуска должна быть увеличена на величину, равную припуску на толщину материалов одежды второго слоя (0,1—0,15 cм—толщина тканей верха; 0,05 cм — подкладки; 0,1 см — прокладки). Если принять толщину материалов одежды второго слоя (пиджак, жакет) в среднем равной 0,25— 0,30 см, то припуск на толщину материалов одежды Пт.мвторого слоя будет равен: 3,14(0,25—0,3) =0,8—0,94=1 см. Таким образом, для одежды третьего слоя величина минимально необходимого припуска на свободу дыхания не может быть взята меньше чем 3,5 см, т. е.Пmin=Пдых+Пт.м+0,5х16 .
Припуск на свободу движения рассчитывают на основе динамической антропометрии. Наибольшие изменения продольных размерных признаков туловища отмечаются при подъеме и кругообразных движениях рук; изменение размеров пояса нижних конечностей и самих конечностей – при наклонах туловища и подъеме рук. В последнем случае наибольшие изменения происходят на расстоянии 2 – 4 см выше линии груди, причем в области спины больше, чем со стороны груди, поперечные размеры выше и ниже линии груди изменяются незначительно.
Как правило, дуговые размеры тела, такие как ширина груди и ширина спины, изменяются в большей степени, чем обхватные размеры (обхват груди). Это происходит потому, что при одних движениях больше меняются размеры тела спереди, при других сзади.
Данные об изменениях размеров тела человека в динамике инженеру-конструктору при расчете размеров одежды нужно постоянно увязывать с назначением проектируемого изделия, его внешним видом и конструкцией.
Например, припуски на свободу движения по периметру низа изделия часто заменяют конструктивными элементами: разрезы (шлицы) в среднем шве и в боковых швах пиджака, пальто, полупальто, плащей, шинелей; складки и шлицы в юбках и т.п.
Припуски на свободу движения к продольным размерам тела при условии свободного перемещения изделия вдоль тела обычно не проектируют, чтобы не исказить внешнего вида изделия. При наличии манжет, закрепляющих рукава у запястья, ремня или пояса, плотно стягивающего изделие по линии талии, необходимо давать припуск и к продольным размерам для образования напуска.
Припуск на воздушную прослойку. Нормальный теплообмен, а также кожное дыхание невозможны без наличия в одежде воздушной прослойки. Современная одежда, особенно теплозащитная, представляет собой сложную конструкцию, состоящую из нескольких слоев тканей. Образующиеся между отдельными слоями тканей и между одеждой и поверхностью тела воздушные прослойки создают микроклимат вокруг тела человека. Зависимость между необходимой величиной воздушных прослоек и основными параметрами микроклимата не установлена. Имеются лишь ориентировочные данные, рассчитанные, исходя из указаний проф. Ф. Ф. Эрисмана, для одежды из тканей различного волокнистого состава (Тер-Овакимян И. А. Конструирование основы верхней женской одежды. М., 1956). Толщина воздушной прослойки должна составлять:
для шерстяных тканей – 2,5tп,
для шелковых тканей – 3tп,
для хлопчатобумажных тканей – 3,25tп,
где tп – суммарная толщина пакетов одежды.
Рисунок 3 – Сечение тела в одежде
Эти данные могут быть взяты для приближенного расчета минимальных припусков на воздушную прослойку для участков тела, закрытых одеждой: для плечевых изделий — по линиям груди, талии и бедер, поясных — по линии бедер.
В некоторых случаях, например при конструировании бельевых трикотажных изделий, воздушная прослойка между изделием и телом вообще не предусматривается. Она образуется после непродолжительной носки в результате накопления в материале остаточных деформаций и увеличения размеров изделия.
Величины припусков на воздушную прослойку по линии груди можно рассчитать по формуле:
Пвп = (2,5tп + tп) 3,14 = 11 tп – для шерстяных тканей;
Пвп = (3,25tп + tп) 3,14 = 13,5 tп – для хлопчатобумажных тканей.
Данные расчеты рекомендуется применять для оценки комфортного состояния человека в одежде.
Примерные расчетные значения припусков на толщину воздушной прослойки к полуобхватам груди, талии и бедер для одежды приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Припуски на воздушную прослойку, см
Вид одежды |
Средняя суммарная толщина одежды, см |
Минимальная толщина воздушной прослойки, см |
Припуск к полуобхвату груди, талии, бедер, см |
Платье |
0,05 - 0,10 |
0,1 – 0,3 |
0,4 – 1,0 |
Пиджак, жакет |
0,25 – 0,30 |
0,6 – 0,8 |
1,9 - 2,4 |
Пальто |
0,35 – 0,45 |
0,9 – 1,1 |
2,8 – 3,5 |
Для одежды третьего слоя (пальто) припуск на толщину воздушной прослойки будет равен сумме припусков между первым и вторым, вторым и третьим слоями (около 5,5 см).
Величину минимально необходимого припуска на свободное облегание П16 можно определить из сопоставления припусков на свободу дыхания и на толщину воздушной прослойки, и взять равным величине того припуска, который оказался большим. Также величину минимально необходимого припуска на свободное облегание П16 можно найти расчетным путем.
Для одежды второго слоя (платье, пиджак, жакет) по формуле:
П IIмин = 0,5d16 + 0,5Т16 + Пвп,
Для одежды третьего слоя (пальто, плащ, куртка):
П IIIмин = 0,5d16 + 0,5Т16 + Птм + Пвп,
где d16 – динамический эффект обхвата груди третьего при дыхании;
Т16 – интервал безразличия по этому признаку;
Птм – припуск на толщину материалов пакета одежды второго слоя;
Пвп – припуск на толщину воздушной прослойки.
Минимально необходимые прибавки на свободное облегание к полуобхватам талии и бедер, ввиду ограниченности изменений этих параметров и меньшего размаха движений, должны быть меньше соответствующих прибавок к полуобхвату груди.
Практическое соотношение этих прибавок следующее: прибавка по линии талии составляет (0,5—0,75) Пг в изделиях прилегающего силуэта и (0,75—1) Пг—в изделиях полуприлегающего силуэта; прибавка по линии бедер составляет 0,5 Пг, в изделиях прилегающего силуэта и 0,75 Пг в изделиях полуприлегающего силуэта. В изделиях прямого силуэта Пт и Пб определяются формой и объемом модели. Данные прибавки в значительной степени изменяются в соответствии с изменением силуэтных форм.
Декоративно-конструктивная составляющая прибавки по линии груди Пд.к дает возможность получить заданную эскизом форму модели костюма. Эта прибавка почти всегда уточняется в результате творческого поиска формы на фигуре человека, так как форма костюма неразрывно связана с человеком и может рассматриваться только в связи с его образом, пропорциями и пластикой. Поэтому художник-модельер и конструктор, работая над формой модели, должны понимать и чувствовать ее в движении — пластике и уметь правильно выбрать Пд.к для решения конкретной формы изделия в зависимости от размерной и возрастной характеристик того, кому адресована данная модель.
Благодаря определенным приемам кроя и законам зрительного восприятия фигура человека в одежде может восприниматься по-разному, приближаясь по форме и силуэту к той или иной геометрической фигуре.
Форма и силуэт — две основные характеристики моды — тесно связаны между собой. Изменяясь во времени, они дают движение моде.
Основные силуэты одежды могут быть определены по принципу отношения к фигуре (повторение ее форм, приближение и контраст): прилегающий (с разным объемом лифа и юбки); полуприлегающий (с разной степенью приталивания); прямой (с большей или меньшей степенью облегания); расширенный (трапециевидный).
При решении конструкции одежды различных силуэтных форм важная роль отводится декоративно-конструктивной прибавке Пд.к. В отличие от технической прибавки Пд.к предусматривается не только по ширине, но и по длине изделия.
Прибавки по линиям груди Пг, талии Пт, бедер Пб, обхвату плеча По.п для практических целей проектирования модных форм одежды даются ведущими моделирующими организациями с учетом направления моды.
Основной прибавкой, определяющей силуэтную форму изделия, является Пг. При сохранении определенного объема изделий значения этой прибавки резко не меняются. И только с резким изменением объема силуэтной формы происходит значительное изменение Пг. При сохранении объема силуэтной формы значение этой прибавки может перераспределяться по участкам чертежа конструкции изделия: спинки, проймы и полочки.
В таблице 2 приведены средние значения Пг с учетом рекомендаций моды последнего десятилетия.
Таблица 2 – Средние значения Пг для верхней женской одежды различных