Вопрос №14 Война и мода 1940-1949х Творчество к. Балансиага, п. Бальмена, ж. Фата.

Итак, наступило новое десятилетие, последствия экономического кризиса начала тридцатых сошли “на нет”, промышленность развивалась, покупательская способность возрастала и в самом начале сороковых женщины стали совершенно “некризисно” удлинять юбки и делать их многослойными, кроить плечи “фонариками”, носить белые блузки и ставшие популярными пышные банты – причем самым “писком моды” были банты в полоску. Полоски были везде и самые разные: широкие и тонкие, ровные и прерывистые, черно-белые и разноцветные. Тенденция стилей начала 40-х годов напоминает одежды латиноамериканок. В это же время другие модницы предпочитали копировать стиль одежды голливудских актрис, третьи – продолжали развивать популярный в тридцатых годах образ “женщины-подростка”.

Истинные поклонницы моды и стиля уже учатся подбирать помаду и другую косметику в тон одежде. Именно в начале 40-х годов губная помада становится многообразной по цветам и насыщенности, приобретает консистенцию, похожую на современную.

А где-то далеко от модных тенденций и одновременно совсем рядом, назревали события, которые перевернут не только историю моды, но и всю историю в целом. Нападение Германии на Польшу стало первым звонком приближающихся тревожных лет. И уже в 1941 году экономика большинства стран была переведена на военное положение.

Париж, бывший к тому времени столицей моды, занят теперь солдатами Третьего рейха, магазины и модные ателье закрыты, а модельеры вынуждены одевать жен из “верха” правительства оккупантов и коллаборационистов.

В США в начале 1942 года Правительственный Комитет Военной Промышленности выпускает знаменитый закон “L-85″, согласно которому использование натуральных шерстяных и хлопчатобумажных тканей допускается только для нужд военного ведомства, а гражданским лицам рекомендовали использовать вискозу и ацетатный шелк, минимум тканей и крой без пышных украшений.

В Великобритании тоже введено жесткое планирование во всем: от моделей одежды до ее количества на “душу населения”. Знаменитое “прет-а-порте” родилось именно в 40-х годах в Великобритании, когда модельеры, закройщики, портные были призваны на военную службу и из обязали разрабатывать одежду под экономичное производство. Даже элегантный и всегда бывший на пике моды “Vogue“, демонстрировал на своих страницах приверженность стилю минимализма в крое и мелкому рисунку на тканях.

С конца 1942 года в моду входят белые воротнички и манжеты. Причем, как в женском костюме, так и в мужском. Это тоже следствие экономии: шить белые блузки и рубашки было не из чего, а выглядеть элегантно и аккуратно хотелось вне зависимости от сводок с фронтов войны.

Европа одевается в стиле милитари, шляпки, столь популярные в конце тридцатых-начале сороковых, сначала уменьшаются в размерах, а затем и вовсе сменяются платочками. В тканях – господство цвета хаки, неброского темно-серого и, как выходной вариант, ткани в мелкий цветочек. Отвороты, манжеты, лацканы, плиссе, плойка – все это осталось в прошлых, довоенных годах.

Косметика стала непростительной роскошью: первыми изобретательность проявили итальянки, начав подкрашивать губы вином, а брови – жженым деревом или костью, а за ними такая своеобразная косметика “натюрель” перешла в страны континентальной Европы. Лишь в США промышленность продолжала выпускать (хотя и ограниченными партиями) косметику, и фотохроника тех лет запечатлела американок с поведенными глазами и аккуратно накрашенными губами. Но, поскольку импорт не нужных, с точки зрения военных правительств, вещей был запрещен, европейские модницы не видели настоящей помады и теней до конца сороковых годов.

США, как страна из антигитлеровской коалиции, тоже ощутила на себе последствие перевода экономики на военные рельсы, но в меньших масштабах. В 1943 году на суд модниц США были вынесены целых три модных стиля: платье-рубашка, напоминающее военную форму, рабочий стиль – для женщин это брюки с завышенной талией и блузки, напоминающие укороченные курточки и, наконец, третий модный тренд – спортивный стиль одежды. Каким-то непостижимым образом эти современные веяния уживались с традиционной привязанностью американок (особенно Юга страны) к корсетам и шляпкам в стиле Скарлетт О’Хара. Непринужденно смешивая, казалось бы, не сочетаемые вещи, американки умудрялись выглядеть стильно, и даже появившийся в 1943 году стиль “смешивай и подбирай”, не нарушил гармоничного облика модницы США середины 40-х годов.

Но война подходила к концу, а женщины тосковали по столь естественному для них желанию выглядеть женственно и красиво. С 1946 года практически в одночасье вернулись в моду юбки-клеш. Узкие “карандаши” и тесные жакеты хотелось поскорее забыть, платья-рубашки – заменить на свободные блузки и вернуть им рюши, воланы, летящий крой.

Уловил эти женские чаяния молодой и неизвестный тогда модельер Кристиан Диор. 1947 год – переломный год для модниц. Именно в этом году женщины всего мира узнали, как выглядит одежда нового, небывалого, кроя: узкие плечи с чуть завышенной линией проймы, тонкая перетянутая талия и юбка с широким разлетающимся подолом.

Кристобаль Баленсиага

Все его модели были превосходны не только в деловых буднях, но и для торжественных выходов. Совершенство и элегантность подчёркивали огромные воланы, накидки, шлейфы, драпировки. Все эти детали и элементы созвучны с полотнами его соотечественников Веласкеса и Гойи, в его моделях чувствуется испанские традиции, дух его родины – строгость и сдержанность. Баленсиага считал, что женщина более привлекательна своей загадочностью, одетая в платье, которое должно лишь намекать на то, что скрыто под ним, а не выставлять все напоказ. Он всегда раскрывал пластические достоинства материала, почти не использовал ткани с рисунком, но уделял внимание фактуре, часто используя в одной модели контрастные материалы (именно это сейчас так часто используется современными дизайнерами). В моду вошли такие ткани, как ратин, твид, букле, бархат, рогожка, тафта, муар, жатые ткани.

В коллекциях Баленсиаги всегда основными расцветками ткани были черный, который дополнялся белым, коричневый и темно-зеленый, иногда чёрный дополнялся красным или лиловым, изредка были бежевые, розовые и жёлтые ткани. Украшения Баленсиага предпочитал из жемчуга. Вечерние наряды были роскошные, они дополнялись шляпами с оБаленсьяге принадлежат изобретения: воротники, зрительно удлинявшие шею, пальто-каре, платья-трапеции, «летящие» полупальто без пуговиц и воротника, свободные жакеты с капюшонами, шляпы-коробочки, а также рукава на три четверти.

А также в 1945 году Баленсиага придумал крой с квадратными плечами, приталенные лифы,

в 1951 году – одежда с открытой шеей и плечами, то есть блузки без воротника,

в 1960 году – платье – мешок, платье – баллон, платье – рубашка, платье – туника.громными полями, которые украшались перьями, беретами, капюшонами.

Пьер Бальмен

В 1939 году Бальмэн стал работать на Люсьена Лелонга (Lucien Lelong). В этот раз Пьер работал с Кристианом Диором (Christian Dior) разрабатывая и контролируя совместно весь цикл создания коллекции. Шесть лет совместной работы очень сблизили двух модельеров, однако их дороги разошлись, когда в 1945 году Пьер Бальмэн (Pierre Balmain) открыл собственных Дом высокой моды. Его коллекции отличались обильным использованием натурального меха и декоративной отделки.

В1945 г. Бальман открыл свой собственный дом Моды в Париже на улице Франсуа I, дом 44.В тот же год 14 октября он представил первую маленькую коллекцию, основу которой составляли брючные костюмы с жакетами из грубой ткани, кимоно, присборенные на плечах, вечерние костюмы, узкие вечерние платья из тафты, пышные бальные наряды, отделанные искусственными ягодами и листьями, серебряной вышивкой и стразами. Первая же его коллекция стала символом роскоши, столь безнадежно забытой в военные годы. Платье, в представлении Бальмана, больше не могло служить просто красивой полезной вещью - оно снова становилось предметом чистой красоты, выражением элегантности, грации и нежности в шелке и шерсти, кружевах, перьях и цветах. Новый образ активной, независимой, элегантной женщины воплотился в "Julie Madame", ставшей одним из символом пятидесятых, а у его новых моделей быстро нашлась благодарная аудитория. Американская писательница Гертруда Стайн, близкий друг Бальмана, нашла самое точное определение всему тому, что создавал ее любимый дизайнер: "Новый французский стиль". Бальман был не просто драпировщиком тканей или портным, он прекрасно рисовал. Начиная с простых рисунков, он отрабатывал их по мере построения коллекции, позволяя идеям выкристаллизовываться, а мотивам самоутверждаться. Большое внимание Бальман уделял работе с мехом, особенно когда речь шла об элегантных пушистых акцентах: пояс из норки для прозрачного вечернего платья из тюля, леопард для шейной горжетки и муфты к длинному облегающему платью из атласа, горностаевая накидка, бархотка из каракульчи, расшитая жемчугом. Вышивка у Бальмана выполнялась золотом, бронзой, включала всю гамму нежнейших оттенков серого, льдисто-голубого. В дневной одежде, такой, как комбинезоны или костюмы с юбкой, зачастую преобладали мягкие тона, розовато-лиловые или бледно-желтые, нежно-миндальные. Будучи экстравертом, Бальман любил вечеринки, его видели повсюду. Его страсть к архитектуре проявлялась в коллекционировании домов. Кроме парижских апартаментов, у него были резиденции в Нормандии и Марокко. Возможно, самым экстравагантным его жилищем стал остров Эльба, который он пядь за пядью выкупал у Таиланда и перекраивал по собственной воле. Он обожал творить для театра и кино, был костюмером более сотни проектов и одевал Бритжит Бардо, Марлен Дитрих, Кэтрин Хепберн. Многие из его клиентов были женами послов и членами королевских фамилий, включая королеву Таиланда Сирикит.Бальман был также хорошим и настойчивым бизнесменом. В 1947 г. он открыл свой первый бутик в Париже под названием "Красавица", по названию самого известного своего силуэта. Другие бутики открывались в Венесуэле, Бразилии и Нью-Йорке, последний представлял линию pret-a-porter. Спортивная линия Дома под названием "Эльбальман", производилась на Эльбе. В 1947 г. Balmain выпустил духи "Elysees 64-83" (его номер телефона). Другие духи более известны: "Jolie Madam", "Vent-Vert" и "Ivoire".С момента смерти Бальмана в 1982 г. его Дом моды, с многочисленными отделениями и 220 лицензиями, продолжал существовать под руководством Эрика Мортенсена, датчанина, бывшего правой рукой Бальмана и помнившего слова человека, империю которого он возглавил: "величайшая простота - вот высшая проверка на элегантность".

Жак Фат

Дизайнерская карьера Фата началась с открытия маленького салона, который располагался всего в двух небольших комнатах. Находился новый Дом моды на улице Рю-де-ла-Боэти (Rue de la Boetie). Там была создана его первая коллекция, которая увидела свет в 1937 году.

Впоследствии мастерская Фата много раз переезжала. Сначала это была улица Рю-Франсуа-Премьер (Rue Francois Premier), где Жак обосновался в 1940 году. В 1944 году он окончательно поселился со своей студией в помещении на 39-авеню-Пьер-1-де-Серби (39 Avenue Pierre 1er de Serbie).

Модный салон Жака Фата был открыт в годы фашистской оккупации. Многие объясняют его скорый успех тем, что модельер отлично поладил с правительством Виши. Современные критики обвиняют его в сотрудничестве с оккупантами. Однако подобной политики придерживался не только Фат, но и другие дома мод во Франции. Для них это было единственным способом выжить.

Интересно то, что Жак не получил художественного образования. Он окончил коммерческий институт бухгалтерского учета и права. Мастерству дизайнера Фат обучался сам. Для этого Жак регулярно посещал выставки и изучал всю доступную литературу о моде. Кроме того, он окружил себя талантливыми помощниками. Это были молодые дизайнеры, которые только делали первые шаги в мире моды. Впоследствии они открыли собственные модные салоны. У Фата начинали свою карьеру такие величайшие модельеры, как Юбер де Живанши (Hubert de Givenchy), Валентино Гаравани (Valentino Garavani) и Ги Лярош (Guy Laroche). Жак Фат также очень помог дизайнеру обуви Андре Перуджиа (Andre Perugia).

Популярность Фат приобрел благодаря созданию совершенно нового образа, который стал называться «шикарная молодая парижанка». Для создания этих нарядов модельер использовал необычные материалы – пеньку и блестки из миндаля и грецкого ореха.

В годы Второй мировой войны Жак Фат создал очень широкие развевающиеся юбки. Они быстро обрели популярность, и стали одной из примет времени. Даже газета «The New York Times» высказалась по поводу творений Жака, заметив, что эти юбки он «задумал в интересах женщин, вынужденных ездить на велосипедах в эпоху нормирования бензина».

Послевоенные годы ознаменовались рождением стиля New Look, создателем которого традиционно считают Кристиана Диора, хотя предвестником новой модной тенденции был именно Жак Фат. Вообще, между этим двумя дизайнерами в то время была настоящая конкуренция. Эту вражду очень любили освещать журналисты, и многие газеты просто пестрели заголовками, такими как «Диор против Фата» и тому подобным. Сложно сказать какой был бы исход у этого соперничества, если бы Жак не умер, когда ему было 42 года. Тогда как Диор прожил до глубокой старости и успел достичь многого.

В 1950 году он выпустил коллекцию, которая получила нежное название «Lily». В нее вошли женственные наряды, проникнутые необычайной романтикой. Юбки были похожи на прекрасные экзотические цветы, а вечерние платья сшиты из роскошного бархата.

У Жака Фата, как у любого именитого дизайнера, были свои поклонницы из числа знаменитых современниц. К ним можно отнести Грету Гарбо (Greta Garbo,) Аву Гарднер (Ava Gardner) и Риту Хейворт (Rita Hayworth). На своей свадьбе с принцем Али Ханом (Aly Khan) последняя была в платье, сделанном Фатом специально для нее.

Кроме модной одежды, марка Jacques Fath занималась изготовлением парфюмерии, перчаток, аксессуаров, чулочно-носочных изделий и многого другого. Самые известные эксклюзивные ароматы, вышедшие при жизни модельера – это «Jacques Fath L’Homme», «Yin», «Yang», «Fath de Fath», «Iris Gris» и «Green Water».

Модный Дом, основанный Фатом, был закрыт в 1957 году. Последние три года его существования созданием коллекций руководила жена дизайнера. Ей помогали в этом некоторые партнеры мужа, такие как Пьери Метти (Pierrey Metthey), Катрин Бриве (Catherine Brivet) и Сюзанн Рено (Suzanne Renoult), которая была специалистом по тканям.

21