1. Лабораторная работа №1. Описание последовательности производства работ

Определение последовательности работ – это залог успешного и качественного выполнения отделочных работ в любой квартире. Естественно, каждая квартира требует индивидуального подхода, однако существует общая последовательность работ, которая может служить шаблоном для определения более конкретного объема работ.

Кратко опишем последовательность и технологию производства отделочных работ.

1. снятие бумажных обоев с потолка

Это один из самых грязных этапов ремонта. Сначала смочите обои при помощи губки или садового опрыскивателя. Подождите, пока вода впитается, и, если нужно, повторите процедуру еще раз. Вам придется подождать около 20 минут—тогда обои будут достаточно легко отставать от потолка. Места, где обои все-таки не отстали, нужно намочить повторно. Отдирайте обои от потолка, начиная со шва. Поверхность потолка после их снятия необходимо протереть куском наждачного камня, пемзой или куском дерева хвойных пород.

2. Снятие водоэмульсионной краски со стен

Первый вариант – это уничтожитель краски. Студенистая прозрачная масса наносится на поверхность, затем через некоторое время можно соскрести старую краску, протереть поверхность растворителем 646 и готовить ее дальше. Вариант второй: болгарка с лепестковым диском, шлифмашина, шкурка с зерном 60 или 40, можно 80. Запускаете инструмент и начинаете работать.

3)снятие ламината с цементно-песчаной стяжки

Снять ламинат с цементно-песчаной стяжки. А затем необходимо снять цементно-песчаную стяжку.

4) замена оконных блоков и устройство оконных откосов и подоконников

Коробку оконного блока в однородной (однослойной) ограждающей конструкции рекомендуется размещать на расстоянии не более 2/3 ее толщины от внутренней поверхности стены, а в слоистых стенах с эффективным утеплителем - в зоне утеплительного слоя.

Оконные блоки устанавливают по уровню в пределах допускаемых отклонений и временно фиксируют установочными клиньями или иным способом в местах угловых соединений коробок и импостов (установочные клинья удаляют после устройства утеплительного слоя, места их установки заполняют утеплительным материалом). В нижнем узле примыкания коробки в качестве монтажных опор (установочных клиньев) допускается использовать опорные (несущие) колодки. После установки и временной фиксации коробку оконного блока крепят к стеновому проему при помощи крепежных элементов.Минимальные расстояния между крепежными элементами не должны превышать: для коробок из алюминиевых сплавов и профилей ПВХ белого цвета - 700 мм; Опорные колодки устанавливают после крепления оконного блока к стеновому проему крепежными элементами. Посадка боковых колодок должна быть плотной, но не оказывать силового воздействия на профили коробок. Устройство монтажного шва выполняют в соответствии с проектно-конструкторским решением.

5)Работы по прокладке электропроводки.

Для того чтобы выяснить кабель, с каким сечением вам нужен, рассчитайте, какая нагрузка будет на него оказываться. При этом, исходите из того, что сечение кабеля величиной 1 квадратный миллиметр выдерживает нагрузку 1,5 КВатт. Перед началом прокладки кабеля, очистите все стены и полы до бетона, затем отметьте на стенах местоположение всех выключателей, розеток и т.п. Это необходимо для того, чтобы прокладка кабеля была удобной. Также необходимо обозначить то, где будет располагаться электрощит. Перед тем, как начинать монтаж кабеля, приготовьте перфоратор с буром диаметром 6 миллиметров, дюбель, перфоленту, гвозди размером 6х40, трубу ПВХ и сам кабель. Прокладка кабеля ведется последовательно.Прежде всего, нарежьте трубу ПВХ. Для определения необходимого размера не применяйте рулетку, а используйте саму трубу. Нельзя прокладывать кабель в углах между стеной и полом, необходимо уложить его с отступом от пола. Нарезав трубу, просуньте в нее кабель. При установке розеток, выключателей и коробок запас кабеля должен быть не менее 10 сантиметров, при установке щита – не менее одного метра. Для того чтобы прикрепить трубу к полу, просверлите в стене отверстия на расстоянии 30 сантиметров друг от друга, в которые забейте молотком крепления, представляющие собой дюбель гвоздь с перфолентой, а затем скрепите их с трубой. Для изготовления крепления нарежьте куски перфоленты размером 10-15 сантиметров и просуньте в ее отверстие дюбель-гвоздь. Труба устанавливается на забитые в пол крепления, которые затем огибаются вокруг нее.

Чтобы обеспечить правильную работу выключателя, необходимо правильно расключить коробку. В коробке должно находиться три кабеля: питающий, от лампы и от выключателя. Кабелей может быть больше в случае, если в группе не одна точка освещения. Тогда остальные кабели будут уходящими, то есть питающими остальные коробки. Для организации освещения в квартире вам понадобится кабель ВВГ. Заземляющая жила на нем обозначается желто-зеленым цветом, ноль – синим, фаза – красным, коричневым или белым, в зависимости от производителя. Прежде всего, требуется соединить между собой все заземления, а потом все нули. Фаза соединяется так: питающая жила соединяется с жилой выключателя, вторая жила выключателя соединяется с жилой лампы. Также расключается и двухклавишный выключатель, только для него необходимо добавить две красные жилы – одну на выключатель и другую на лампу. При желании можно сделать выключатель, которой позволяет выключать одну лампу с разных мест (так называемый проходной выключатель). Для этого понадобятся специальные выключатели – обычные одно- или двухклавишные не годятся.

6) натяжной потолок

1.С помощью гидроуровня монтажники отмечают плоскость натяжного потолка.

2. Чуть выше уровня прикручивают профиль.

3. Закрепляют площадку для потолочной люстры.

4. Подвешивают полотно.

5. Разогретое полотно начинают натягивать, сгоняя складки к углам.

6. Лишнюю плёнку по периметру аккуратно срезают.

7. Вставяют пластиковый плинтус.

8. Устанавливают люстру.

7) нанесения штукатурки короед

1. Стена должна быть идеально ровной. Отшпаклёванной, зашкуренной. Шпаклёвка подойдёт не каждая. Она должна быть жёсткой, потому что, когда вы будете затирать, слой шпаклёвки под короедом будет разрушаться.

2. Грунтуем

3. Перед нанесением вокруг стен обклейте всё малярным скотчем, что бы не испачкать потолок и соседние стены.

4. Наносим короед.

5. Наноси стальным шпателем. Здесь важно держать толщину слоя. Если короед 1мм, то и слой должен быть не больше ни меньше1мм. Понять это при нанесении очень просто. Растягиваете материал по поверхности, как шпаклёвку до тех пор, пока он не начинает слегка царапать, оставляя небольши бороздки, значит слой верный.

6. Сразу же, по сырому, совершаем круговые движения пластиковой тёркой с закруглёнными краями. Материал будет немного налипать, ничего страшного. Долго не водите, сильно не нажимайте. После первого прохода тёркой будет не очень красиво и только слегка очертится рисунок. Если, в некоторых местах, материал будет сильно прилипать, и тянуться за тёркой, возможно много нанесли материала. Пока сырое, протяните слегка шпателем, снимая излишки. Если в каком то месте не проявляются бороздки, доложите материал.

7. Через 10-15 минут, когда материал начинает загустевать на поверхности, проходим тёркой второй раз, уже с заметным надавливанием. Тёрка должна быть чистой и сухой. Короед при этом не должен вообще прилипать к тёрке. Если всё таки липнет, подождите ещё. Сильно не увлекайтесь, чем дольше гладите, тем более ровная поверхность получается, но и рисунок при этом становится всё менее и менее заметным. Ловите середину и следите за рисунком который у вас получается. Ваша задача добиться равномерного рисунка на всей поверхности.

8. На большую стену наносить лучше вдвоём. Один наносит материал, другой затирает следом, не забывая при этом, возвращаться к слегка подсохшим участкам для финишного затирания. Наносить нужно выбранную стену от угла до угла, без перерывов. Это важно. Если подсохнет стык, он потом обязательно будет виден

9. После высыхания не забудьте торчащие края обрезать канцелярским ножом.

10. В качестве лесирующего состава используем прозрачный акриловый лак Барнис.

11. Можно ещё добавить перламутровых блёсток, на любителя.

12. Добавляем пигмент (колер) очень осторожно. Его надо совсем немного.

13. Перед тем как приступить к лесировке короед должен высохнуть. Лучше это делать на следующий день. Перед лесировкой ещё раз грунтуем. Если этого не сделать лак ляжет пятнами. Для этого берём обычный акриловый грунт.

1. работы в санузле и кухне

Ремонт начинается с работ по демонтажу (старой плитки, сантехники, труб водопровода и канализации. Проводится штробление стен под новые трубы. Далее установка регуляторов давления, коллекторов и разводка всех труб. Трубы можно скрыть, замуровав в стены. Делается монтаж электропроводки, задней стенки туалета. Затем устанавливается сантехника (ванна, гидромассажная ванна, раковина, душ, унитаз, биде), монтируется экран под ванну. Установку новой ванны.Стены помещения санузла грунтуются и выравниваются с помощью оштукатуривания, стяжки. Укладывается керамическая плитка на стены и пол с затиркой швов. Монтируются потолок со светильниками, вентиляторы, смеситель, полотенцесушитель.Завершается ремонт ванной установкой и подключением стиральной машины, водонагревателя. Остаются мелкие детали: навес шторок, зеркала, ручек и крючков на стены. Проводя ремонт ванной комнаты, специалисты делают также замену дверей, установку теплого пола.

Установить мойку и смеситель. Удобно, если столешница под мойку будет поставляться отдельным куском, длиной не более 2 м, т.к. это упростит Вам работу по выпилу отверстия под врезную мойку (установку накладной мойки в данном примере рассматривать не будем).Для пропила отверстия в столешнице,понадобиться дрель, чтобы сверлом наметить место (отверстие) расположения мойки и электролобзик с необходимым набором пилок. Как правило, все современные мойки, имеют в качестве приложения картонные шаблоны, по которым легко совершить пропил отверстия в столешнице. Но даже если такого шаблона не имеется,можно легко самостоятельно разметить размеры отверстия. Для этого нужно приложить мойку лицевой стороной к нижней части столешницы и карандашом обвести ее по всему контуру. После чего, от полученного "контура" отступаем примерно 1 см внутрь столешницы.После того, как вырезали отверстие под мойку в столешнице кухни и произвели первичную примерку (мойка должна вставляться в отверстие свободно и без усилий), необходимо селиконовым герметиком тщательно обработать открытую поверхность ДСП столешницы (само отверстие). Теперь необходимо упростить себе работу, установив на мойку все необходимые ей комплектующие. Это прежде всего сифон, перелив и смеситель. Сложные мойки обладают еще регулируемой системой слива, комплектуются измельчителями отходов.. Приклейте к обратной стороне мойки параллоновый уплотнитель с клеевой основой - он служит дополнительным уплотнением и изолирует воду от столешницы. После того как установите смеситель, также обратите внимание на резиновые уплотнители самого смесителя и гибких шлангов подвода воды. Если мойка продавалась без отверстия под смеситель (лучше, конечно, покупать с отверстием) его можно сделать используя обычный сантехнический пробойник.Установите мойку по центру отверстия и вставьте в пазы крепления крепежную арматуру, которая обязательно должна быть в комплекте с мойкой. Последовательно, по диагонали, затягивайте крепежную арматуру по периметру мойки, с небольшим усилием. Мойка должна быть плотно зафиксирована в столешнице, не болтаться и не выпадать. Правильно рассчитывайте усилие с которым затягиваете крепежную арматуру.

Мойка закреплена и теперь время поставить на кухню столешницу. Саморезами или подобранными по длине шурупами прикручиваете столешницу в нижним столам кухни, убеждаетесь в том что все сделано надежно и приступаете к подсоединению воды и канализации.

При присоединении гибкой подводки смесителя к трубам горячей и холодной воды, руководствуйтесь вышеизложенными методами данной статьи. Не торопитесь, т.к. если при проверке функционирования мойки обнаружиться тече в подводе воды, все придется переделывать.

Для подсоединения мойки к канализации понадобиться пластиковая гофра и либо резиновые уплотнители, которые будут в комплекте к гофре, либо резьбовые переходники (они же, кстати, могут понадобиться и при подключении воды, в зависимости от диаметра труб на вашей кухне).