Франция

Фантастическая симфония по имени «Герлен»

Парфюмерия… Тысячелетние секреты Египта, Греции, Древнего Рима, душистая алхимия, по верованиям Китая, украденная человеком у богов!.. Профессия человека, создающего запахи, существует с незапамятных времен. При этом немногие знают, что парфюмеры когда-то были одновременно и перчаточниками.

От перчаточников – к парфюмерам

Так повелось с начала XIV века, когда Европу косила «черная смерть» - чума, - уносившая тысячи жизней. При этом было замечено, что реже всего болели люди, торгующие благовониями. И вот, чтобы спастись от страшной эпидемии, люди начали носить на шее ажурные помандеры с эссенциями розы, багульника, лаванды. В целях дезинфекции на городских перекрестках жгли костры из можжевельника и сургуча... , борясь с миазмами, поливались душистым уксусом. Но самой эффективной защитой от заразы считались перчатки.

Самыми искусными перчаточниками считались испанцы. Они мастерски выделывали тонкую кожу, а чтобы избавиться от резкого запаха, отдушивали свою продукцию амброй и мускусом, с которыми уже познакомили Европу Васко да Гама и Магеллан.

Сначала надушенные перчатки продавались у аптекарей. Затем сами перчаточники стали изготовлять ароматические эссенции и ими торговать. Для своих экстрактов они использовали душистые растения: лаванду, цветы апельсинового дерева, мирт, розу, мастику, жасмин.

На голове перчаточника красовался колпак, пропитанный ароматическими смолами - «кукуф». Его рекомендовали носить людям, плохо переносящим холод, страдающим головокружениями, насморком и потерей памяти.

Со временем надушенные перчатки из панацеи превратились в изысканный аксессуар, а перчаточник - в парфюмера. Пришла великая эра Благоуханной Профессии, чьей столицей стал город Грас в Провансе.

В наши дни цветочные поля возле Граса - поля лаванды, роз, жасмина, жимолости и туберозы, - удерживают Францию на вершине Олимпа стран-производительниц парфюмерии и духов. Лишь Сирия, Турция, Болгария и Индия выращивают розы, которые могут спорить с ароматами Граса.

До XVIII века Грас считался городом кожевников. Там дубили кожи, используя мастиковое дерево и мирт. Мирт окрашивал кожи в зеленый цвет и отдушивал их, придавая приятный запах. Выделанные тонкие кожи шли на изготовление перчаток. В 1656 году в Грасе появилась первая французская «Гильдия перчаточников-парфюмеров» (gantiers-parfumeurs), которым выдал патент сам король Людовик XIV.

В те годы двор Короля-Солнце даже получил название «Парфюмерный», ибо модным стало продушивать не только перчатки, но и всю одежду: шляпы, парики, веера, мебель и даже каминный пепел в среду первой недели Великого поста! Поливали духами, само собой, и тело, чтобы заглушить «запахи натуры»... С середины XIX века производство духов перестает быть кустарным. Начинают создаваться крупные парфюмерные компании с базовыми ингредиентами для производства духов, одеколонов, мыла, косметики.

И лишь немногие дома "Haut Parfum" (высокой парфюмерии) во Франции продолжали и продолжают создавать волшебные формулы в собственных лабораториях. Среди них один из самых прославленных – отец современной парфюмерии «Дом духов Герлен»...

 

Деньги пахнут, и пахнут хорошо!

Открывая в 1828 году на парижской улице Риволи небольшой парфюмерный магазин, молодой ученый-химик Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен был далек от мысли, что уже через четверть века легкомысленное, как могло показаться многим, увлечение составлением ароматических композиций приведет его прямиком в личные парфюмеры первых королевских династий Европы. А пока крохотная фабрика на углу авеню Клебер и площади Звезды в глухом по тем временам парижском предместье начала производить первые цветочные одеколоны Герлена - "Senteurs des Champs" ("Полевые тропки") и "Esprit de Fleurs" ("Цветочный аромат"). Вскоре они становятся весьма популярными: туалетную воду у Герлена заказывает сам Оноре де Бальзак.

Как известно, в середине XIX века по велению императора Наполеона III и под «чутким» руководством градостроителя (вообще-то, градоразрушителя) барона Османа французская столица начала бурно перестраиваться. Основатель династии Герлен открыл бутик в сердце османовских новостроек - в доме №15 на Рю де ля Пэ (по-нашему - проспект Мира»), которой вскоре суждено было стать центром моды и роскоши всей Европы. Заметим, что вскоре там обоснуются модельеры Ворт и Дусэ, ювелиры Меллерио, Бернар, Вевер, Окок, Жакта, Фонтана, а позднее и сам "ювелир королей и король ювелиров" Луи Картье.

Тем временем Наполеон III Бонапарт решил, что после обустройства столицы пора, наконец, заняться обустройством личной жизни. Он берет в жены испанскую принцессу – прекрасную Евгению де Монтильо де Гузма. Никто иной как Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен составляет для венценосной невесты "Eau de Cologne Imperiale" ("Одеколон Империал"). Хрустальный флакон с вызолоченным рельефным изображением пчел - эмблемой дома Бонапартов - преподносится венценосной чете к свадебным торжествам, назначенным на 29 января 1853 года. Простой и изысканный аромат одеколона (духов в теперешнем понимании в те времена еще не существовало) покоряет сердце императрицы Евгении. Так Пьер-Франсуа-Паскаль становится официальным парфюмером Их Императорских Величеств. А одеколон "Imperiale", которому Герлен был обязан всемирным признанием, до сих пор производится домом Герлен все в том же флаконе с изображением «фирменных» бонапартовских пчел.

Триумф следует за триумфом. Вслед за "Империалом" Герлен создает "Parfum Imperiale" ("Аромат Империал"), "Parfum de France" ("Аромат Франции"), "Bouquet d’ Imperatrice" ("Букет императрицы"), "Bouquet Napoleon" ("Наполеоновский букет"), "Delice du Prince" ("Княжеская отрада"). Вскоре его имя уже на слуху у всей европейской знати. Ароматическими составами Герлена пользуются и строгая королева Великобритании Виктория, и изнеженная Изабелла Испанская, и юная наследница австро-венгерского престола принцесса Сисси. Своим высочайшим вниманием его не обходит и династия Романовых. В частном собрании «Дома Герлен» до сих пор хранятся флаконы и рецептура составления одеколонов "Imperial Russe" ("Русский Империал") и "Cour Moscovite" ("Московский двор").

После кончины Герлена-старшего (1864 г.), дело переходит к его сыновьям и продолжателям Габриэлю и Эме. Этот последний обладал очевидным и несомненным дарованием в составлении парфюмерных композиций. Короче, Эме был «носом» Божьей милостью...

 

Его Величесттво «Нос»

Этим термином определяют парфюмера-композитора, волшебника, творящего алхимию запахов. У кудесника своя палитра – десятки и сотни флаконов, фиалов, фильтров. Однако прежде чем стать композитором духов, мастера этой уникальной профессии несколько лет «вживаются» в нее, работая подмастерьями у парфюмерных маэстро. Все это время «нос» непрестанно тренируется, вырабатывая память на тысячи запахов и их оттенков.

После ученичества наступает пора созидания. Идея духов сначала должна родиться в сознании, а не во флаконах. После «рождения образа» мысль начинает обретать "физическую" форму. Подобно композитору, парфюмер ищет основную «ноту»... Редко бывает, чтобы первый же вариант рецептуры оказался верным идеалу. Идут нескончаемые вариации на заданную тему... И здесь, как говаривал Эме Герлен, «главное - уметь вовремя остановиться».

Этот великий «нос» создал "Fleurs d'Italie" ("Цветы Италии") и "Excellence" ("Совершенство"), а чуть позднее - "Jickie". Эти духи, в которых Эме Герлен увековечил имя своей первой возлюбленной, англичанки Джики, произвели подлинную революцию в парфюмерии. Они (как и "Imperiale") производятся до сих пор. «Jickie» братья Герлен выставили на парижской Всемирной выставке 1889 года. В начале нового столетия эстафету Эме Герлена принял его племянник Жак. С его именем связана, пожалуй, самая блистательная пора в истории дома. В это время мощностей старой фабрики, переехавшей в город Коломб под Парижем, стало явно не хватать, поэтому в местечке Бекон-ле-Брюйер возводятся новые цеха и лаборатории.

Там, кроме духов, изготовляют огромный по тем временам ассортимент косметических средств: разнообразные лосьоны, пудры, кремы. И, конечно, новые парфюмерные композиции. В духах "Bon Vieux Temps" ("Добрые старые времена"), "Le Mouchoir de Monsieur" ("Его носовой платок"), "Voilette de Madame" ("Дамская вуаль"), "Muguet" ("Ландыш"), "Rue de la Paix" ("Улица Мира"), как в зеркале, отразилась вся изысканная прихотливость стиля «модерн». «Дом Герлен» создает особые духи для «суперстар», несравненной Сары Бернар – декадентские "Сумерки" "L'Heure Bleue". А вскоре, в годы Первой мировой, погрузится в сумерки на четыре военных года и вся модная парижская жизнь...

В ноябре 1918 года война была завершена. Эйфория всеобщего ликования перерастает в острое желание как можно скорее забыть пережитое и вернуться к радостям жизни. Мир менялся на глазах, а с ним вместе менялся и эталон женственности. Канул в Лету изможденный декадентский полуангел-полудемон – «цветок зла» с бледным от кокаина ликом. На смену покорным и надменным спутницам мужчины пришла партнерша «на равных» в делах и забавах. И тогда новая гениальная композиция Жака Герлена "Shalimar" вобрала в себя все их сумасшествие, все очарование "Годов безумия" - "Annees Folles".

Их яркий, чувственный, но не резкий восточный оттенок, загадочное звучание жасмина, ириса, розы, ванили, ладана и опопанакса витает над дансингами, garden parties, вздымается из «роллс-ройсов». Благодаря феноменальному успеху "Shalimar", слава «Дома Герлен» достигает зенита и докатывается до американского континента.

Год спустя Жак Герлен создает легендарные духи "Mitsouko" ("Тайна" в переводе с японского), отразившие всеобщее увлечение так называемыми «колониальными романами» Пьера Лоти и Корда Фаррера. Таинственное и волнующее сочетание ароматов жасмина, розы, персика, амбры, специй и дубового мха напоминали о далеких странах. И сегодня "Mitsouko" все так же покоряет сердца, давно превратившись в своеобразную эмблему «Дома Герлен».

Эйфория "безумных лет" прервалась стремительно, бурно, трагично. В "черный четверг" 24 октября 1929 разразился мировой крах – всемирная паника, стихийная продажа акций, их стремительное страшное падение и падение тел разоренных банкиров из окон на Уолл-стрит. Подобно снежной лавине, крах обрушил банки, разорил концерны, привел к массовой безработице. Весенний шум "безумных лет" сменился мертвым молчанием Великой депрессии.

14 июня 1940 года над Францией и «Домом Герлен» надолго сгущаются сумерки. Под немецкими бомбами гибнут фабрики в Бекон-ле-Брюйэр. Но вот война окончена, и «Герлен», возродившись из пепла подобно Фениксу, вновь строит фабрики в Курбевуа, где с тех пор и производится вся парфюмерия "Герлен". В 1955 году, перед тем, как уйти на покой, Жак Герлен вместе с 18-летним внуком Жан-Полем создает свои последние духи "Ода". Становится ясно, что представитель нового поколения не посрамил чести фамилии.

А в 1959 году Герлен-внук создает мужской одеколон "Vetiver" ("Ветивер") на базе индийского корня ветивера. Благодаря оригинальности и благородству аромата новинка была с восторгом встречена всеми - от юношей до почтенных отцов семейств. "Vetiver" приравнивается в оценках лучших парфюмеров к духам "Mitsouko" и "Shalimar" и является одним из самых удачных мужских запахов за всю историю парфюмерии. Без преувеличения можно сказать, что каждая новая работа дома «Герлен» становилась своеобразной иллюстрацией к страницам европейской истории. Не успели отгреметь студенческие волнения 68-го, как Герлен уже предлагал, в соответствии с настроениями и вкусами молодежи, духи "Chamade", навеянные «экзистенциальными» романами Франсуазы Саган.

Воображение парфюмеров империи «Герлен» воистину не знает пределов. В 1974 году рождается "Eau de Guerlain". Год спустя роскошные духи "Parure" ("Украшение") - изысканная вариация на шипровую тему. А четырьмя годами позже Жан-Поль Герлен в очередной раз подтверждает свои права на наследный титул одного из самых блестящих парфюмеров своего времени, создав «Наэма» - одни из самых роскошных, аристократичных и дорогих женских духов.

Классика навсегда остается классикой. Но даже в самые «вечные» темы каждое новое поколение включает свои тона и ноты. Такую созвучную времени цветочную композицию - "Jardins de Bagatelle" ("Парк Багатель") - дом Герлен представляет в 1983 году. А еще через шесть лет совершенно иное звучание получает и нетленная "восточная" тема. Появляются духи "Samsara", в которых по-герленовски изысканно и неповторимо и, тем не менее, совсем по-новому слились ароматы сандалового дерева и жасмина. И, как уже не раз случалось, эти новые духи сразу и навсегда стали классическими.

Начиная с 1828 года, «Герленом» были созданы 323 парфюмерные композиции, из которых и поныне производятся 25. Воздавая дань своим более чем полуторавековым традициям, в 1992 году «Дом Герлен" представляет мужские духи "Heritage" ("Наследие"). Последним же звучным аккордом в 170-летней парфюмерной симфонии "Герлен" вновь стали духи для женщин "Champs Elysees" ("Елисейские поля").

«Хорошие духи наполняют нашу жизнь облаком невыразимого звучания. Это любовь с первого вдоха...», - говаривал Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен. Давно стерты с карт границы и названия империй, чьи монархи благосклонно величали Пьера-Франсуа-Паскаля Герлена своим личным поставщиком. Бастионы же созданной им империи по-прежнему незыблемы, и сферы ее влияния в мире расширяются день ото дня. Сие мирное благоуханное вторжение достигло и российских пределов. Сегодня в парфюмерных витринах на Мясницкой, на Петровке и на Кузнецком вновь, как встарь, горят хрустальными гранями флаконы с «императорскими» золотыми пчелами, а на улицах нет-нет, да и повеет пряным ароматом экзотической тайны, отзвуком «безумных» двадцатых, свежестью утреннего сада – всей фантастической парфюмерной симфонией по имени «ГЕРЛЕН».

Семейные традиции Герлен

Открывая в 1828 году на парижской улице Риволи небольшой парфюмерный магазин, молодой ученый-химик Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен был далек от мысли, что уже через четверть века легкомысленное, как могло показаться многим, увлечение составлением ароматических композиций приведет его прямиком в личные парфюмеры первых королевских династий Европы. А пока крохотная фабрика на углу авеню Клебер и площади Звезды, в глухом по тем временам парижском предместье, производит первые цветочные одеколоны Герлена - «Senteurs des Champs» («Полевые Тропинки») и «Esprit de Fleurs» («Цветочный Аромат»), которые становятся весьма популярными. Вскоре туалетную воду у Герлена заказывает сам Оноре де Бальзак. Вслед за ним разработать особый ароматизатор для одного из своих изданий парфюмеру поручает модный журнал «Сильфида», а в каталоге фирмы появляются и первые косметические средства для ухода за кожей лица.

В скором времени французская столица начинает перестраиваться. По поручению самого императора Наполеона III барон Осман руководит реконструкцией города и Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен открывает свой новый магазин в доме номер 15 на пока ничем не примечательной рю да ла Пэ, той самой, которой в самом недалеком будущем уготовано стать центром моды и роскоши не только Парижа, но и всей Европы. Уже во времена Третьей республики там обоснуются модельеры Ворт и Дусэ, ювелиры Меллерио, Бернар, Вевер, Окок, Жакта, Фонтана, а позднее и сам «ювелир королей и король ювелиров» Луи Картье. Само же производство переводится в Коломб, а Герлену понемногу помогают в делах подросшие наследники - сыновья Эме и Габриэль.

Перейдя от благоустройства столицы к наведению порядка в делах личных, Наполеон III Бонапарт, большой знаток и ценитель женской красоты, берет в жены испанскую принцессу Евгению Де Монтильо де Гузма. К свадебным торжествам, назначенным на 29 января 1853 года Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен, очарованный красотой и совершенством молодой императрицы, составляет «Eau de Cologne Imperiale» («Одеколон Империал»), который преподносится виновникам торжества в хрустальном флаконе с вызолоченным рельефным изображением пчел - эмблемой дома Бонапартов. Простой и изысканный аромат одеколона (духов в их теперешнем понимании в те времена еще не существовало) покоряет сердце императрицы Евгении и Пьер-Франсуа-Паскаль становится официальным парфюмером их императорских величеств. А одеколон «Imperiale», которому Герлен был обязан столь важным для себя признанием, все в том же украшенном изображением бонапартовских пчел флаконе до сих пор производится домом Герлен.

Оправдывая свое новое высокое положение, вслед за одеколоном «Империал» Герлен составляет «Parfum Imperiale» («Аромат Империал»), «Parfum de France» («Аромат Франции»), «Bouquet de Imperatrice» («Букет Императрицы»), «Bouquet Napoleon» («Наполеоновский Букет»), «Delice du Prince» («Княжеская Отрада») и вскоре его имя уже на слуху у всей европейской знати. Почетным титулом личного парфюмера Герлена жалуют многие европейские монархи. Его ароматическими составами пользуются и строгая королева Великобритании Виктория, и изысканная Изабелла Испанская, и юная наследница Австро-Венгерского престола принцесса Сисси. Своим высочайшим вниманием его не обходят династии Вюртембергов и Романовых, для которых парфюмер создает «Le Bouquet de Furstenberg» («Вюртембергский Букет»), «L'eau de Cologne Imperial Russe» («Одеколон Русский Империал») и «Voila pourquoi j'aimais Rosine» («Вот почему я люблю Розину»). В частном собрании дома Герлен до сих пор хранятся флаконы и рецептура составления одеколонов «Imperial Russe» («Русский Империал») и «Cour Moscovite» («Московский Двор»).

После кончины в 1864 году Пьер-Франсуа-Паскаля дело переходит к его прямым наследникам, Габриэлю и Эме, последний из которых обладал очевидным и несомненным дарованием в составлении парфюмерных композиций. Именно он создает такие модные новинки, как «Fleurs d'Italie» («Цветы Италии») и «Excellence» («Совершенство»), а чуть позднее и духи «Jickie», ставшие революционной вехой в развитии всей парфюмерии. Впервые аромат духов сочетал в себе значительное количество нот и оттенков. Первый раз при составлении духов были использованы концентрированые цветочные масла, полученные приниципиально новым способом. И ко всему прочему в их состав входили синтетические ароматические вещества - абсолютная новинка для своего времени. Фактически, духи «Jickie», в которых Эме Герлен увековечил имя своей первой возлюбленной, англичанки Джики, стали родоначальниками всей современной парфюмерии как таковой и в них. Как и одеколон «Imperiale» эти духи производятся до сих пор.

На парижской Всемирной Выставке 1889 года братья с триумфом представили продукцию дома, ни сколько не утеряв блеска заслуженной отцом славы и признания.

Начало нового столетия ознаменовалось существенными переменами в делах дома Герлен. У руля процветающей парфюмерной империи становятся сыновья Габриэля, Пьер и Жак. Пьер Герлен посвящает себя делам, а эстафету Эме Герлена принял его племянник Жак, с именем которого связана самая блистательная, пожалуй, пора в истории дома. К тому же мощностей фабрики в Коломбе стало недостаточно и в местечке Бекон-Ле-Брюйэр возводятся новые цеха и лаборатории. Кроме духов, своей основной продукции, дом Герлен изготовляет огромный по тем временам ассортимент косметических средств: разнообразные лосьоны, пудры и кремы.

В новых парфюмерных композициях дома Герлен «Bon Vieux Temps» («Добрые Старые Времена»), «Le Mouchoir de Monsieur» («Его Носовой Платок»), «Voilette de Madame» («Дамская Вуаль»), «Muguet» («Ландыш»), «Rue de la Paix» («Улица Мира») как в зеркале отразилась вся изысканная прихотливость эпохи модерна. Следуя своим давним традициям, специально для несравненной Сары Бернар, символа и кумира той поры, дом Герлен создает особые духи. А подлинными находками того времени становятся изящные «Apres l'Ondee» («После Дождя»), и «L'Heure Bleue» («Сумерки») с их бесконечно нежным, романтическим и волнующим ароматом.

В самый канун Первой мировой войны дом Герлен открывает новый роскошно отделанный мрамором магазин на Елисейских Полях и вскоре на долгие четыре года модная парижская жизнь погружается в сумерки, совсем не похожие на «L'Heure Bleue».

В ноябре 1918 года бесконечная, казалось, война завершена. Ценой немалых жертв и лишений Франция выходит из нее победительницей. Эйфория всеобщего ликования перерастает в острое желание как можно скорее забыть пережитое и вернуться к большим и малым радостям довоенной жизни. Всего через год после окончания войны Жак Герлен создает теперь уже почти миф, почти легенду, духи «Mitsouko» («Тайна» в переводе с японского), отразившие всеобщее увлечение в те годы страной Восходящего солнца после грандиозного успеха оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй» и книги Клода Фаррера «Битва». Таинственное и волнующее сочетание ароматов жасмина, розы, персика, амбры, специй и дубового мха без малого восемьдесят лет очаровывает и покоряет женские сердца, давно превратив «Mitsouko» в своеобразную эмблему дома Герлен.

И все же вернуться к той хрупкой гармонии, что рассыпалась с началом войны, как карточный домик, оказалось невозможно. Пережитая трагедия стала слишком сильным потрясением для всех и вся. Мир менялся на глазах, менялся неостановимо и невосстановимо. Совсем иными глазами взглянула на себя и его лучшая половина. Годы военного и послевоенного лихолетья заставили женщин сменить мужчин и на производстве, и в делах, научиться во многом полагаться на самих себя. Канул в Лету образ благообразной матери семейства, безропотной мужниной рабы. Вместе с ним бесследно расстаял и его антипод - чахоточный, изможденный полуангел, полудемон символизма с тонким бледным лицом и карминовыми губами. Эмансипированная женщина 20-х стала равноправной спутницей мужчины в делах и развлечениях. Подобно весенней грозе над Францией разразились «Annees Folles» - «Годы безумия» с их невероятной жаждой жизни и удовольствий после недавно пережитой трагедии и словно в предчувствии трагедии еще более страшной. Вновь весь мир с вожделением обращает свои взоры на Париж. Международная Выставка Прикладных Искусств и Современной Промышленности 1925 года окончательно оформила эстетические воззрения новой эпохи, получившей по ее сокращенному названию имя «Ар Деко». Складывается неподражаемый «Белый Стиль» Картье: черно-белая геометрия платины, лака, горного хрусталя и бриллиантов багетной огранки. Коко Шанель, Пату и Лелонг переворачивают прежние представления о женской моде, а новые духи Жака Герлена «Shalimar», первая композиция на «восточную» тему, становятся одним из самых ярких штрихов тех безумных лет, вобрав в себя все их сумасшедшее очарование. Яркий, но не шокирующий восточный запах, чуть провоцирующее сочетание жасмина, ириса, розы, ванили, ладана и опопанакса, стал любимым ароматом раскованных женщин дансингов, garden parties и открытых авто. Смелые обольстительницы, они с удовольствем кутались в облако его знойной чувственности. И до сих пор во Франции эти духи неизменно остаются в десятке самых продаваемых. Благодаря феноменальному успеху «Shalimar», слава дома Герлен, достигает, наконец, и американского континента. В 1927 году в Соединенных Штатах открывается филиал дома.

Эйфория «Безумных Лет» прервалась в духе самого времени: стремительно, бурно и трагично. В «черный четверг» 24 октября 1929 некоторые тревожные экономические показатели вызвали стихийную продажу ценных бумаг на Уолл Стрите и, как следствие, резкое падение их курса. Это было подобно сходу снежной лавины, дезорганизовавшей всю мировую торговлю и приведшей к разорению банков, закрытию предприятий и массовой безработице. Весенняя гроза «безумных лет» сменилась ненастьем Великой депрессии.

В тот страшный год под впечатлением от трагичного и самоотверженного образа героини оперы Пуччини «Турандот» Жак Герлен создает духи «Лиу». Примечательно, что в те же годы в творчестве другого признанного мастера той поры, ювелира Луи Картье, китайская тема также получила свое особое развитие. Да и вообще, в творчестве двух наиболее ярких представителей старейших французских домов «Картье» и «Герлен» - Луи Картье и Жака Герлена чрезвычайно много схожего. К примеру, в свое время мужество и героизм покорителей Пятого океана сподвиг Луи Картье на создание уникального по художественной ценности и долголетию образа - часов «Сантос», изготовленных для бразильского пионера воздухоплавания Альберто Сантос-Дюмона. Позднее, движимый теми же эмоциями, Жак Герлен, создает свою самую блистательную парфюменую композицию «Vol de Nuit» («Ночной полет»), дань признания автору «Маленького Принца», пилоту Антуан де Сент-Экзюпери.

14 июня 1940 года над Францией вновь надолго сгущаются сумерки, и лишь после окончания Второй мировой войны, дом «Герлен» возвращается к прерванным делам. Вместо разрушенной бомбежками фабрики в Бекон-Ле-Брюйэр строится новое предприятие в К¦рбевуа, которое до сих пор остается основным поизводством всей парфюмерии «Герлен».

В 1955 году Жак Герлен вместе с 18-летним внуком Жан-Полем создает свои последние духи «Ode»(«Ода»), а всего 4 года спустя Жан-Поль Герлен представляет первую самостоятельную работу - мужской одеколон «Vetiver» («Ветивер»). В очередной раз дом Герлен пошел непроторенной дорогой: впервые наравне с традиционными составляющими мужских композиций - запахами табака, кожи и древесного мха был использован аромат индийского корня, ветивера. Новинка, отличавшаяся сбалансированным сочетанием свежих и теплых нот, была с восторгом встречена всеми, начиная с молодых людей и заканчивая степенными отцами семейств. Достойный образец сдержанной и уверенной в себе мужественности, «Veniver» был и остается уместным для любого случая, от самого неформального, до самого торжественного. Жан-Полю Герлену удалось не только не посрамить чести фамилии, но и создать композицю сразу ставшую на одну ступень с лучшими работами деда. По своей оригинальности и благородству аромата «Vetiver» приравнивается в оценках лучших парфюмеров к духам «Mitsouko» и «Shalimar» и является одним из немногих самых удачных мужских запахов за всю историю парфюмерии, наравне с «Eau de Savage» Кристиана Диора, «Monsieur Givanchy» и «Pour Homme» от «Caron».

В 1962 году увидела свет еще одна новинка дома «Герлен» - женские духи «Chant d'Aromes» («Песнь Ароматов»), а тремя годами позже и новая оригинальная композиция для мужчин «Habit Rouge» («Красный Фрак») - первый «восточный» мужской запах.

Без преувеличения можно сказать, что каждая новая работа дома «Герлен» становилась своеобразной иллюстрацией к страницам европейской истории. Не успели отгреметь студенческие волнения 68-го, как Герлен уже предлагал в соответствие с настроениями и вкусами молодежи духи «Chamade», навеянные образом женщины нового типа, героиней Катрин Денев в фильме по одноименному роману Франсуазы Шаган.

К началу 70-х империи «Герлен» становится заметно тесно в рамках европейского и северо-американского рынков. К тому же все отчетливее стал слышен рык молодых тигров Юго-Восточной Азии, наводнивших мир изделями радиоэлектроники и с удовольствием потребляющих всегда лакомые для азиатов предметы роскоши. Герлен начинает методично осваивать восточные рынки, открыв свои филиалы в Гонг-Конге и Токио.

И по прежнему ни на минуту не прекращается работа же над созданием новых парфюмерных композиций. В 1974 году рождается «Eau de Guerlain», год спустя роскошные духи «Parure» («Украшение») - традиционно изысканная вариация в стиле Герлен на бессмертную шипровую тему.

А четырьмя годами позже Жан-Поль Герлен в очередной раз подтверждает свои права на наследный титул одного из самых блестящих парфюмеров своего времени, создав композицию, посвященную королеве цветов розе. «Nahema» до сих пор считаются одними из самых роскошных, аристократичных и дорогих женских духов.

И хотя классика всегда остается классикой, каждое новое поколение даже в самых вечных темах слышит свои ноты и нюансы. В 1983 году дом Герлен представляет созвучную времени новую цветочную композицию - «Jardins de Bagatelle» («Парк Багатель») а еще через шесть лет совершенно новое звучание получает и нетленная «восточная» тема, в котором по-герленовски изысканно и неповторимо слились ароматы сандалового дерева и жасмина. Духи «Samsara», как уже не раз случалось с творениями дома «Герлен», сразу и навсегда стали классическими, вызвав целую лавину подражания.

Если вести отсчет с 1828 года, то «Герлен» были созданы 323 парфюмерные композиции, из которых ныне производятся 25. В 1992 году, воздавая на излете тысячелетия дань собственным более чем полуторовековым традициям, дом «Герлен» представляет «Heritage» («Наследие») - свое новое видение мужчины, переступающего грань двух веков и двух тысячелетий. Свежий аромат «Heritage», сотканный из запаха специй и тонких древесных нот - дань уважения человеку

прошлого и посвящение человеку дня грядущего. А еще через два года «Герлен» делает, пожалуй, самый свой неожиданный сюрприз, поистине роскошный подарок подлинным хозяевам двадцать первого века. Специально для самых маленьких граждан мира составляется «Petit Guerlain» («Малыш Герлен») - озорное сочетание свежих цитрусовых нот с нежными запахами ванили, лаванды и ромашки.

Последним же звучным аккордом в 170-летней парфюмерной симфонии «Герлен» вновь стали духи для женщин. На этот раз Жан-Поль Герлен сумел, похоже, извлечь аромат из самого солнечного света и смешав его с запахом цветущей мимозы, растворить в новых духах «Champs Elysees» («Елисейские Поля»).

Давно стерты с карт границы и названия империй, чьи монархи, благосклонно величали Пьера-Франсуа-Паскаля Герлена своим личным поставщиком. Бастионы же созданной им империи по прежнему величественны и неприступны, а сферы ее влияния в мире расширяются день ото дня. И в Российских пределах, вновь как когда-то в прошлом, чувствуется присутствие ее эмиссаров. В витринах на Мясницкой, на Петровке и на Кузнецком, снова играют хрустальными гранями флаконы одеколона «Империал», а по улицам кто-то нет-нет, да и пронесет то волнующий аромат японской тайны, то отзвук безумных двадцатых, то пряную свежесть далеких экзотических лесов. И если истинного благородства по-прежнему не купить ни за какие деньги, то проникнуться духом подлинного аристократизма вполне по силам каждому. Если, конечно, вы пользуетесь парфюмерией «Герлен».

Источник: Игорь Толоконников, журнал «Et cetera», 1998

Эмоции, заключенные во флакон

Созданием Jicky Aime Guerlain, превратил продавца духов в художника. Хотя Houbigant с его Fougere Royale (1882) первый использовал синтетическое сырье в парфюмерии, Jicky считаются пионерами современных духов, потому что впервые была применена сложная композиция. «До него никто не знал таких ароматов, - говорит Филипп Герлен, внучатый племянник Эме, - до Jicky духи содержали одну только цветочную ноту. Любые духи соответствовали этой простой ноте: так духи Jasmin, производились из жасмина, а Rose из экстракта розы и т.д. Jicky были первыми духами, которые сочетали в себе натуральное и синтетическое сырье, с тем, чтобы создать различные оттенки: свежие, цветочные, пряные, восточные, животные.» Парфюмер Жан-Поль Герлен считает, что Эме Герлен избрал путь создания чего-то нового: «Он попытался набросать портрет, нечто вроде картины духов, совершенно отличную, от фотографических представлений своего времени. Он применил несколько видов нового синтетического сырья, чтобы получить ноту, которой ему не дала природа.»

«Благодаря комбинации кумарина и ванилина с добавлением розового дерева, цивета и нот свежести лаванды и бергамота, Jicky стали такими сложными и современными. - объясняет нам Жан-Поль Герлен - мы никогда не заменяем природное сырье синтетическими продуктами, мы используем его для расширения интенсивности натуральных нот и добавления оригинальных нот, которых не существует в природе. Часто Jicky называют первыми синтетическими духами, но это не так. Это очень натуральный продукт с добавлением синтетического сырья, предназначенного оттенять красоту природных нот».

Jicky - уменьшительно-ласкательное от имени Жак (Jacques Guerlain) племянника Эме - продолжателя дела Эме, ставшего впоследствии создателем таких духов, как L'Heure Bleue (1912), Mitsouko (1919), Shalimar (1925) и Vol de Nuit (1933). Можно считать совпадением тот факт, что девушку, в которую влюбился Эме во время учебы в Лондоне, звали Jicky. И когда отец вызвал Эме из Лондона, чтобы возглавить семейное предприятие, родители избранницы отказали юноше, предложившему их дочери руку и сердце. И хотя Эме остался холостяком, его душа хранила верность первой любви. Эме вложил всю свою нерастраченную любовь в создание духов. Нельзя сказать, кому предназначались эти духи, т.к. в те времена не существовало разделения на мужские и женские ароматы. Да и пользовались ими иначе: духи не наносили на тело, а смачивали ими платок, которым освежали лицо в течение дня.

Givenchy

Юбер де Живенши родился в 1927 году во французском городе Бове. Отец будущего модельера был летчиком. Люсьен Таффин де Живанши погиб, когда его сыну Юберу было два года.

Юбер учился в школе изящных искусств в Париже. У него очень рано обнаружилась страсть к моде. В 10 лет он посетил мировую выставку в Париже и вернулся полный изумления из Павильона Элегантности, где были представлены 30 моделей наиболее известных французских Домов Мод. Тогда же он и решил стать модельером.

Второго февраля 1952 года мечта Юбера осуществилась- он открыл собственный бутик. Ему было всего 25 лет. Он оказался самым молодым модельером. 1953 год стал переломным в его карьере. Во-первых он познакомился с одним из ведущих Кутюрье того времени Кристобалем Баленсиага, с которым позже у него сложились дружеские отношения.

Во-вторых, молодой модельер встретил Одри Хепберн - воплощение его идеала женственности. Так началась долгая 40-летняя дружба, в течение этих лет актриса стала представителем его имени. Для нее дизайнер создал свои первые духи в 1957 году. Он назывался l’Interdit и был цветочно-альдегидным с пудровым оттенком. Успех этого аромата стал основанием для организации не только модельного бизнеса, но и компании Parfums Givenchy.

Второй женщиной, воплощавшей стиль Живанши, была Жаклин Кеннеди. Даже для похорон мужа она заказала у дизайнера специальное платье.

В конце 50-х годов вышел Monsieur de Givenchy и Vetiver.

После этого Givenchy ушел с парфюмерной арены на десяток лет, чтобы после длительного перерыва в 1970 году выпустить аромат Givenchy ||| (Третий аромат для женщин).

В 1974 появляется третий аромат для мужчин Givenchy Gentleman – в честь мужской коллекции одежды. Это породистые духи для мужчины благородного, наделенного шиком и обаянием настоящего денди.

В 80-е годы G. выпускает Ysatis (1984) – аромат для современной женщины, поражающей своей контрастностью, богатством и многогранностью натуры. Аромат удивительно сочетает в себе все компоненты, создающие и сохраняющие стойкое благоухание. Он будет одинаково уместен днем в офисе и вечером в гостях.

В начале 90-х появились женский Amarige и мужской Insense, появились облегченные варианты L’Interdit, Insense- Fleur D’Interdit и Insense Uitramarine.

После ухода Юбера де Живанши в 1995 году, во главе дома встает Джон Гальяно-известный модельер, выпускник Лондонской школы искусств, трижды выбиравшийся дизайнером года.

В октябре 1996 года во главе дома встал Александр МакКуинн.

В конце 90-х появились знаменитый аромат Organza 1996г. и его не менее знаменитая версия Organza Indecence 1999г.

В 2000 году появляются Hot Couture и трилогия Oblique FFWD, PLAY, REW.

В 2002 году вышли ароматы Eau Torride, Givenchy pour homme, into the blue, my couture.

В 2003 году D’Amour pour Maman, Only Givenchy, Very Irresistible.

В 2004 году Givenchy pour homme blue label, So Givenchy, Lucky Charms, Organza First Light.

В 2005 году Very Irresistible men, Very Irresistible sensual.

Юбер де Живанши был первым Кутюрье, который изобрел термин прет-а-порте и начал создавать коллекции готовой одежды.

Cacharel

Известный модный бренд Cacharel предлагает большой выбор высококачественной элитной, современной и модной женской одежды и аксессуаров. Модели этой торговой марки отличаются оригинальностью и неожиданными решениями.

Компания "Кашарель" была образована в 1958, портным по имени Жан Бруске. Название он выбрал случайно, просто ему на глаза попалась маленькая птичка cacharel, обитающая в Camargue, южной области Франции.

Шестидесятые и семидесятые были золотым временем для начинающей торговой марки. Женщины всего мира хотели иметь в своем гардеробе очаровательные блузки от Cacharel, выполненные из полупрозрачного слегка тянущегося материала. Эти кофточки, которые модницы предпочитали носить без белья, стали большими шагом на пути к будущей славе и известности.

Также бренд во многом добился популярности благодаря вещам из ткани Liberty, которая представляла сбой смесь шелка и хлопка. Новый материал был не только внешне красив, но и практичен, что не могло не быть оценено модницами всего мира.

Однако большинство считают, что основной момент, когда "Кашарель" добилась решающего успеха, произошел после выхода фильма "И бог создал женщину", с участием Бриджит Бардо в главной роли, одетой в белую блузу от Cacharel.

Даже не считая того, что в 1997 Cacharel стала самым крупным французским экспортером одежды, в жизни компании наблюдался заметный спад, хотя за это время в ней и успели поработать такие именитые дизайнеры как: Emanuelle Khanh, Atsuro Tayama, Коринн Саррю (племянница основателя).

Новый расцвет бренда Cacharel начался с приходом на должность главного дизайнера неожиданного англо-бразильского дуэта Clеments-Ribeiro в 2000 году, так во главе компании оказалось сразу два талантливых модельера.

Благодаря Сюзанн Клеменс и Инасио Рибейро интерес к компании резко возрос, о ней заговорили во всех кругах модного бомонда. Они смогли за счет интересных деталей и небольших хитростей преобразить модели Cacharel, в них появилась притягательная молодежная бесшабашность.

Сегодня основной упор при создании коллекций модельеры "Кашарель" уделяют цветовой гамме и разнообразию тканей. Крепон, твид, стразы, безумные кружева - все это Cacharel.

Все наряды от Cacharel как будто созданы для послушных и милых маленьких девочек, такой подход к стилю не может не вызывать восхищения. Это одежда, которая как бы возвращает нас в мир детства, провоцирует нас совершать неожиданные поступки, но в тоже время она остается элегантной и стильной.

Имидж Cacharel - это современная модная одежда pret-a-porter, которая очень подходит для всех случаев жизни. Нынешний успех и отличная репутация модной марки основаны на большом опыте работы и очень высоком качестве, производимой продукции.

История торговой марки Cacharel.

 

З наменитый Торговый дом Cacharel (Кашарель) был основан в Париже Жаном Луи Буске (Jean Bousquet) в 1962 году. Наименование бренда произошло от названия одноименного вида диких уток, обитающих на юге Франции. На сегодняшний день Cacharel является одним из ведущих лидеров мировой моды. Под этой маркой выпускается все, начиная от линий одежды pret-a-porter и lifestyle и заканчивая обувью, бельем, аксессуарами и парфюмерией.

На первом показе, состоявшемся в столице мировой моды, Cacharel представил коллекцию женских полупрозрачных блуз, которая сразу же завоевала симпатии публики. К тому же, эти блузы можно было носить без белья, что делало прекрасную половину человечества еще более соблазнительной, а у мужской заставляло еще больше трепетать сердца. Модницы всего мира старались пополнить ими свой гардероб. Еще одним поводом для этого стал выход на мировые экраны фильма "И Бог создал женщину", с Бриджит Бардо, на которой была белая блуза от Кашарель. В 1963 году фотографии блуз попадают на обложку журнала ELLE. Все это в совокупности и предопределило дальнейшую судьбу торговой марки, постепенно возводя ее к пику популярности.

Дополнительную известность бренду принесла линия одежды из ткани Liberty, которая представляла собой сочетание шелка и хлопка.

Как и другие именитые Дома моды, Cacharel имеет свою собственную мужскую и женскую парфюмерные линии, сочетающие в себе элементы романтики и мечтательности. В свое время торговый дом сотрудничал с такими известными дизайнерами как Эммануэль Хан (Emanuelle Khanh), Астуро Таяма (Atsuro Tayama) и Коринн Саррю (племянница Жана Луи Буске).

Ближе к концу ХХ века в деятельности торговой марки наблюдался спад, хотя она и оставалась самым крупным французским экспортером одежды. В 2000 году компания обретает второе дыхание, когда у ее руля становится эпатажный дуэт Сюзанн Клеменс и Инасио Рибейро, которые и вернули былое внимание и интерес к именитому бренду, и вывели его на новый уровень. С июня 2008 года Кашарель возглавила Эстер Ангула, известная по работе в команде Cacharel, а также в Emilio Pucci и Prada.

Сегодня Cacharel – это и качественная повседневная одежда, доступная всем и каждому, и парфюмерная линия, отличающаяся необычностью запахов, и торговая сеть с более чем 1000 магазинов и бутиков по всему миру. Это торговая марка с высоким авторитетом и имиджем, которой можно смело доверять.

Жан Буске (Jean Bousquet), создатель Cacharel, основал свою фирму в 1962 году. Буске создавал одежду и раньше, и был довольно известен во франции как дизайнер — именно успехи его творений и привели его к мысли о создании собственной компании. Она получила название в честь птицы вида чирок-трескунок — утки, которая на южнофранцузском диалекте и называлась «кашарель».

С самого начала Жан Буске знал, какой он хочет видеть свою компанию, и сосредоточился на создании сильного международного бренда, чей романтичный и узнаваемый стиль стал бы своеобразной визитной карточкой. Готовая одежда, не уступающая одежде от кутюр, и агрессивная и запоминающаяся рекламная компания, с привлечением звезд фотографии и сцены — вот что позволило рубашке из крепа от Cacharel уже через год попасть на обложку журнала Elle, а до конца этого года компания продала более 300 000 подобных рубашек.

Сегодня многие знают Cacharel как торговую марку духов, но, что интересно, к своим духам Cacharel имеет довольно отдаленное отношение — дело в том, что под маркой Cacharel духи выпускаются другой известной французской компанией L'Oreal.

И менно в сотрудничестве с L'Oreal в 1978 году вышли знаменитые духи Anaïs Anaïs, которые и сегодня входят в пятерку самых продаваемых духов в некоторых европейских странах. В 1980-х мир увидел еще двое ароматов Cacharel — Cacharel Pour Homme и Cacharel LouLou, а в 90-е появились на свет духи Eden, LouLou Blue, Eau D'Eden и NOA, а всего на сегодняшний день под маркой Cacharel выпускается более 10 ароматов.

Одежде от Cacharel повезло меньше. Пик популярности марки пришелся на семидесятые — романтичный, цветочный и очень простой образ одежды Cacharel очень полюбился движению хиппи, но популярность этого стиля сошла на нет вместе с самим движением.

Н астоящее возрождение бренд пережил в начале двухтысячных — когда семейная пара британских дизайнеров Инасио Рибейро и Сюзанна Климентс (Inacio Ribeiro and Suzanne Clements), известные как Clements-Ribeiro, взяли на себя дизайн новой линии одежды от Cacharel. Давние поклонники классического стиля Cacharel 60-х годов, они решили взять на основу тот же самый карнавал цвета, формы и цветочных мотивов, и разработали линии для женщин, мужчин, линию для детей и линию аксессуаров.

Именно им бренд обязан своим перерождением — заложенный ими стиль продолжают и сегодняшние авторы новых коллекций — еще один британский дуэт Хейли и Кишимото (Heley-Kishimoto).