10. Испорченный ребенок французской моды –готье

Жан-Поль Готье родился в 1952 в парижском пригороде Аркей.. Позже, будучи уже зрелым мастером, при создании коллекций одежды Готье по-прежнему будет вдохновляться впечатлениями от телевидения и кино, от людей на улицах городов, произведений живописи и исторических событий, свободно смешивая все жанры. В 14 лет Жан-Поль по настоящему влюбился в моду. Он начал рисовать, посылал свои рисунки во все дома моды, в том числе Пьеру Кардену. Предложений не поступало, но бабушка, тем не менее, предсказывала внуку большую известность.И вот в 1970, когда Готье исполнилось 18 лет, и он уже собирался стать парикмахером, с молодым человеком захотел встретиться Карден. С этого и началась карьера талантливого модельера. Жан-Поль стал учеником великого мастера. С 1971 годы он учился у Жака Эстереля и Жана Пату в Доме «Пату». В 1974—1975 работал ассистентом в отделении фирмы Кардена в Маниле, где разрабатывал для американского рынка коллекции «Карден». В свое время суть стиля Готье определил легендарный кутюрье Пьер Карден. «С самой первой вашей коллекции Вы определили критерии хорошего и плохого вкуса. Вы сумели шокировать, взбудоражить и разозлить моду своими неоднозначными и динамичными коллекциями, и все это непринужденно, играючи», - высказался он в адрес своего ученика. В 24 года Жан-Поль Готье со своими школьными приятелями Франсисом Менюжем (бывшим директором фирмы, в 1990 умер от СПИДа) и Дональдом Потаром (президент группы «Готье» с 1990) начал создавать собственные коллекции. В 1976 году они основали собственную фирму, и в 1977 дизайнер создал коллекцию электронной бижутерии. Затем последовала коллекция салфеток, скатертей и ковров.Эти первые коллекции были созданы с минимальными затратами, так как денег у них почти не было. Мини-платья были сшиты из столовых салфеток, а «электронные украшения» сделаны из батареек и чайных ситечек. Но уже в этой коллекции проявились все особенности творчества Ж.-П. Готье — смешение жанров, неожиданное использование материалов и трансформация привычных вещей. В октябре 1976 в Palais de la Decouverte состоялось первое дефиле молодого стилиста Жана Поля Готье. Это было исполнением его самой заветной мечты. Но коллекцию тогда мало кто заметил — по времени показ Готье совпал с показом одного известного дизайнера, и в зале почти не было публики и журналистов. Впоследствии Готье, учтя эту неудачу, будет намеренно эпатировать публику не только моделями, но и своими дефиле, доказывая, что «скандал — лучшее средство рекламы». Он устраивал показы в самых неожиданных местах: в трамвайном депо, в музее старинных каруселей, в бывшей тюрьме Консьержери, на боксерском ринге. Он выбирал нетрадиционных моделей – толстух, карликов, стариков и старух. Он выводил на подиум обыкновенных женщин — полных, маленьких, некрасивых, немолодых – доказывая, что его одежда подходит всем людям: «Я стремлюсь избежать склеротического клише, стереотипного поведения профессиональных манекенщиц. Мои модели не развлекают зрителей, а показывают одежду, которую может носить всякий».С 1978 года Готье работал с японской фирмой «Кашияма», которая финансировала создание его коллекций. Первая коллекция, которая привлекла к нему внимание, — «Джеймс Бонд» (весна/лето 1980 года) была создана по заказу фирмы «Кашияма». Многие тогда восприняли модели Готье как пародии на моду 1960-х с их мини-юбками и кожаными шортами. В 1980-е годах. Готье стал самым авангардным французским модельером, шокируя зрителей соединением несоединимого, намеренным нарушением правил «хорошего вкуса», нетрадиционными показами своих коллекций.Именно коллекция «Хай-тек» (осень/зима 1980—1981.) вывела его в число признанных авангардистов французской моды, после которой Готье стали называть «хулиганом моды». «Хай-тек» означает высокие технологии, а Готье показал модели в духе «мусорного дизайна» — с использованием помойных ведер, электронных плат и консервных банок из-под кошачьего корма, которые превратил в браслеты. В «Хай-тек» он воплотил становившуюся все более актуальной идею рециркуляции отходов, которой «заболеет» западное общество в 1980 —1990-е, озаботившись экологическими проблемами. В 1981 Дом Жана-Поля Готье приобретает вес среди известных Домов. Он никогда не стоит на месте, постоянно меняется и ищет новые подходы к женщинам, для которых творит. Темы коллекций 1982 - 84 годов: "Париж Готье", "Дадаизм", "Пять последних минут". Появляются острогрудые бюсты, браслеты из консервных банок.С 1984 Готье создал мужскую коллекцию «весна-лето 1985» под названием «Et Dieu crea l'homme» («И Бог создал мужчину»). Коллекция была навеяна женскими образами. В ней мужчины предстали одетыми в тельняшки и юбки. После этого его назвали «хулиганом и шалуном от моды». «Мужественность не заключается в предметах одежды. Мужественность каждого представителя сильного пола – в его голове», - парировал он в ответ на весьма неоднозначную реакцию публики.Потом он придумал декольтированные платья со шлейфами, пиджаки с открытой спиной и корсеты для мужчин. Коллекции мужской одежды Готье стали самым ярким символом тенденции к стиранию границ между полами в эпоху постмодерна. Собственно, он эту тему и открыл в дизайне одежды — мужчины у него носили юбки, а женщины становились «андрогенами». Об этом же говорили и названия его коллекций: «И Бог сотворил мужчину», «Гардероб для двоих», «Милый монсеньор» (намек на знаменитую коллекцию П. Бальмэна 1950-х. «Милая мадам»), «История мужчины», «Французский Жигало», «Нескромное обаяние буржуазии». За своё искусство смешивать различные жанры, отказываться от клише, опровергать существующие стереотипы и сочетать стилистику разных эпох, тем самым эпатируя публику, Жан Поль Готье также удостоился прозвища l'enfant terrible (несносный ребенок). Он стал очень популярен.Но настоящей сенсацией стала коллекция «Дадаизм» весна/лето 1983., которая закрепила Готье славу самого авангардного и непредсказуемого французского модельера. Пародирование традиций, которые открыли в искусстве XX в. именно дадаисты, для Готье стало творческим кредо. В этой коллекции появился знаменитый «корсетный стиль», когда платья он кроил как корсеты — с отдельными чашечками и косточками. Для многих эти модели тогда выглядели вульгарно и неприлично. Эту тему он продолжил и довел до гротеска в коллекции осень/зима 1984— 1985. «Бороды» (или «Культурный шок»). Действительно, многие зрители испытали шок при виде платьев с грудью в виде рогов и огромных шиньонов. Критики тогда говорили, что Готье уродует женщину — он же стремился раздвинуть рамки привычных клише и стереотипов в поисках новых образов. Этим всегда отличались коллекции Готье — каждый раз это новые образы и новые сочетания привычных вещей.В 1985 его выдвинули на соискание премии "Оскар моды". Начался стремительный взлет.В коллекции весна/лето 1986. «Куклы» он вывел на подиум манекенщиц в образе проституток в черном атласном нижнем белье и чулках. Для «Русской коллекции» осень/зима 1986 — 1987. Готье создал модели, украшенные надписями с использованием кириллицы (в эпоху Перестройки начиналась мода на советскую символику). В летней коллекции 1988 г. «Консьержка» Готье предвосхитил одну из основных тенденций в моде 1990-х гг. — тенденцию к сочетанию несочетаемого. В коллекции осень/зима 1988—1989 гг. «Женщины среди женщин» «вывернул наизнанку» технологию традиционных портновских костюмов.В 1988 г. выпустил параллельную коллекцию «Юниор Готье», в 1992— коллекцию джинсовой одежды. В конце 1980-х годов Ж.-П. Готье уже стал признанным лидером французской моды. В 1987 г. он встретился в Париже с Мадонной и стал разрабатывать для нее сценические костюмы. Популярность Мадонны и ее безошибочное чутье на новые стили сделали «корсетный стиль» Готье всемирно известным. В 1990 Ж.-П. Готье создал знаменитые костюмы для мирового турне Мадонны «Амбициозная блондинка»: корсеты из золотой кожи, мужские костюмы с вмонтированным бюстом, матросские брюки. Не менее успешно Жан-Поль Готье работал в кино — в 1989 сделал костюмы для фильма П. Гринуэя «Повар, вор, его жена и ее любовник»; в 1994— для фильмов П. Альмодовара «Кика» и Каро и Жене «Город потерянных детей»; в 1997 — для фильма Л. Бессона «Пятый элемент». В начале 1990-х годах Готье создал, возможно, самые необычные и гротескные образы: модели-пародии на ковбойский стиль; головные уборы из музыкальных инструментов и кухонной утвари; прозрачные боди-комбинезоны; устрашающие образы женщин с бритым черепом и туфлях на платформах, напоминающих щупальца. Его собственный имидж также был важным средством саморекламы. После Шанель, наверное, только Готье достиг в этом искусстве таких высот — высветленные волосы, тельняшка, килт, сапоги стали узнаваемыми символами его стиля. В тельняшку он «оденет» свой мужской парфюм; мотивы тельняшки появятся и в его коллекциях «от кутюр». Он вел передачу на телевидении, записал диск «Хаус-кутюр» и занимался фотографией, превратившись в настоящую звезду массовой культуры.Жан-Поль Готье стал кумиром молодежи, он никогда не уставал будоражить общественность. Его наряды сделаны с большим юмором. Обнаженные попки, прозрачные платья без трусиков. Вдохновение он находил на улице: консьержка, проститутка, буржуазная дама, пуританка. Он всегда отрицательно относился к элитарной роскоши. Его мода демократична. Он придумывает новые фасоны, новые способы ношения одежды. Готье играет и шокирует, но его одежда, тем не менее, приемлема для жизни.В 1990-е гг. Ж.-П. Готье увлекся этнической темой, смешивая элементы национального костюма разных регионов. Он создал серию блестящих коллекций, которые уже непосредственно влияли на массовую моду. На создание коллекции осень/ зима 1993—1994 гг. «Рабби-шик» его вдохновили хасидские раввины, которых он увидел на улице в Нью-Йорке. Длиннополые темные одежды, жилеты, рубашки навыпуск, головные уборы в виде маленьких шапочек «кипа» многократно копировались. Коллекция, которая оказала самое большое влияние на молодежную моду 1990-х, — «Тату» (весна/лето 1994), в которой Готье перемешал элементы костюма Африки и Юго-Восточной Азии. Майки были украшены имитацией татуировок в виде рисунков на денежных купюрах и мотивов граффити — они успешно продавались вплоть до конца 90-х. Украшения из серебра в этническом стиле, нарисованные «татуировки» и пирсинг сохранялись в массовой молодежной моде тоже до конца века. Этническая тема была продолжена в коллекции осень/зима 1994— 1995 гг. «Монголы». В 1993 г., когда Ж.-П. Готье выпустил свой парфюм: флакон в виде стеклянного торса в нижнем белье он поместил в консервную банку. Идея дизайна флакона принадлежала Скьяпарелли — только у Готье это был торс Мадонны, прославившей его «корсетный стиль»В коллекции весна/лето 1995 «Конец века» Готье обратился к моде XX века.Жан-Поля Готье в конце 1990-х гг. называли самым гениальным дизайнером последнего двадцатилетия XX века и сравнивали его с Ив Сен-Лораном. Когда он начинал, он был enfant terrible (ужасным ребенком) французской моды, шокировавшим своими идеями, которые казались безумными и не укладывались в привычные рамки, но время подтвердило их соответствие тенденциям времени. Трудно еще найти модельера, чье творчество в такой степени соответствовало бы новым реалиям эпохи постмодерна. Мода улицы, костюм этнических меньшинств, исторический костюм, образы киногероев, живопись и музыка — все смешалось в моделях Готье в некий коктейль, который передает аромат своего времени.С 1997 Готье создает коллекции «от кутюр». До этого он утверждал, что его не интересует высокая мода, «пропахшая нафталином». Но в 1990-е гг. высокая мода, несмотря на экономические трудности, переживала второе рождение, превратившись в настоящую «лабораторию идей». Ж.-П. Готье на собственные средства создал коллекцию высокой моды «Готье-Париж», которую показал в январе 1997. Помимо женской коллекции он представил и мужскую коллекцию «Homme couture» — пародию на традиции высокой моды. Готье приняли в Синдикат высокой моды вместе с Т. Мюглером. В 1999 году 35 % акций «Готье» приобрела фирма «Гермес», что позволило создать финансовую основу для дальнейшего расширения дела.В 1999 35% акций фирмы «Готье» приобрела фирма «Гермес».К этому времени Готье превратился почти в классика французской моды. Он говорил, что создает одежду, соответствующую времени, в котором живут люди. Демократизм уроженца предместья, отвергающего буржуазную роскошь, проявился и в коллекциях «от кутюр» — вечерние платья Готье были сделаны из переделанных джинсов или связаны на спицах. Он по-прежнему оказывал влияние на многих, но к оригинальности его идей добавились опыт и мастерство, великолепный крой, виртуозное и неожиданное обращение с материалами. Длинные юбки из лисьего меха, бархатные пальто с инкрустацией кружевом, свадебные туалеты, связанные «ирландской вязкой», платья-корсеты, тельняшки из страусовых перьев, несомненно, займут достойное место в истории высокой моды. Последние коллекции от Кутюр также сочетают классические линии и нетрадиционные решения. Готье работает и с натуральным мехом. Из норки он создал костюм в полоску и тельняшку. Из каракуля – комбинезоны , а из шкурок стриженой лисицы - вечернее платье. В коллекциях «от кутюр» Готье использует меха «Saga Furs».В последней коллекции от Кутюр его "невеста" была одета в "бабушкин" корсет волшебного розового цвета.Ж.-П. Готье тем временем заявляет, что не участвует больше в создании одежды, однако предлагает новые способы ее ношения. Сегодня Жан-Поль Готье по-прежнему пренебрегает штампами и стирает границы. Он представил коллекцию «Gaultier Puissance 2», которая в равной степени подходит и мужчинам, и женщинам. И тем самым он окончательно утвердил право андрогенности на существование в современной моде. Но вместе с этим Жан-Поль Готье остается верным базовым элементам собственного стиля, своим визитным карточкам, таким как тренч, плащ с капюшоном, пуловер-тельняшка. Помимо моды Жан-Поль Готье занимается многими вещами: парфюмерией, косметикой для мужчин, а также искусством танца, кино и музыки. Он создает костюмы для театральных постановок и знаменитых кинокартин, шьет одежду для гастрольных туров Мадонны и Джонни Холлидея, работает с Люком Бессонном и Педро Альмодоваром… Вне всякого сомнения, стиль Готье – это квинтэссенция французской высокой моды. Этот кутюрье является одним из самых знаменитых людей планеты, а его творчество – ценным достоянием мировой культуры. Оперная дива Мария Каллас говорила, что настоящий оперный певец перед тем, как фразу спеть, сначала проживает ее на своем лице. Другой гений, не в пении, но в моде, Жан-Поль Готье, создал костюм, способный говорить вместо человека.Ещё в начале 80-х еще начинающий маэстро выпустил коллекцию, посвященную пластике тела. Вдохновленный дадаистами, кутюрье впервые вывел на подиум моделей в платьях-корсетах, которые в будущем станут символом Модного Дома. С легкой подачи французского дизайнера они появятся на показах прет-а-порте и от кутюр, создадут неповторимый образ Мадонны и попадут в косметички модниц в виде туалетной воды Jean Paul Gaultier Classique. Но перед тем как выйти на подиум, в те же 80-е корсеты украсят сцену в танцевальных постановках Режин Шопино. «Я обожаю дурной вкус», - признается французский хореограф, директор «Атлантического балета» и, несомненно, «enfant terrible» одного из самых консервативных видов искусства. Балет по Шопино – это музыка в стиле «рок», игра искусственного света, абсолютное игнорирование академических канонов, а вместо балетных пачек – костюмы от Жана-Поля Готье. Дуэт Готье-Шопино родился на старте их карьер и ознаменовал собой новую эру в развитии другого тандема: моды и танца.Квинтэссенцией совместного творчества стал спектакль «Дефиле», о котором FashionTime уже писал. Почему именно он? Среди 18 не менее провокационных постановок, одетых Готье, он наиболее ярко выразил идею симбиоза моды и искусства. Спектакль сделан по принципу показа мод, с Т-образной сценой и демонстрацией одежды, только вместо знаменитой походки модели – проходки на четвереньках. В «Дефиле» главную роль исполняют костюмы, а все, что происходит вокруг, скорее, символично напоминает модный показ. Итак, в дефиле Готье-Шопино участвуют платья-корсеты, объединенные темой «недостатка воздуха», разноцветные балетные пачки самых неожиданных форм, шерстяные платья-кринолины, огромные, шириной в метр, мужские трусы, платья-подушки с коническим бюстом, юбки-абажуры, сатиновое платье-клетка и обтягивающие комбинезоны. Каждая модель найдет свое отражение в последующих коллекциях кутюрье и окажется в шкафах многих его клиентов. Здесь даже не надо вспоминать уже упомянутую Мадонну. Вы сами или ваш сосед, возможно, того не зная, ходите в одежде, которая когда-то появилась в постановках Шопино. Это высокие ботинки на шнуровке, они же на огромных платформах, кружевные колготки, длинные двубортные пиджаки (с кружевными манжетами в варианте от Готье), вязаные платья-свитера, длинные нитки жемчуга, леггинсы в сочетании с кожаными куртками, корсетами и даже смокингами или тренд прошлого сезона - шорты, украшенные подтяжками. Одно дело одежду носить, другое – в ней танцевать, скажете вы. И будете совершенно правы, но не зря же магазин Жана-Поля Готье занимает целый квартал на Пятой Авеню в Нью-Йорке – выходец из пригорода Парижа продумал и это. Все костюмы сконструированы таким образом, что опережают движение танцора. Если к пачке пришит огромный живот – это намекает не на беременность балерины, а на то, что во время танца эта часть тела подается вперед. Так, подушка-бант на бедрах или спине, шляпа со спицами из искусственных волос или груди-снаряды отвечают характеру заранее заложенного в них движения.Режин Шопино испугала французскую академию танца, когда однажды сказала, что отбирает танцоров по уровню их интеллекта. Так что, если вы вдруг увидите балерину, у которой поверх пачки надета тельняшка, вспомните, что в мире существуют дуэты, которые намеренно разрушают правила, чтобы создавать свои.В течение 30 долгих лет ведущий французский модельер Жан Поль Готье одну за другой творил революции в мире моды своими невероятными дизайнерскими идеями. От остроконечных бюстгальтеров, которые прославила на весь мир Мадонна, до мужских юбок-шотландок, ставших символом 1985. Он отпраздновал значимый для карьеры юбилей в октябре, перед самым показом своей новой весенне-летней коллекции 2007 на Неделе моды в Париже, в которой постарался отразить всю ретроспективу своего творчества.Жан-Поль Готье, прозванный королем сумасбродной элегантности, расшевелил «прилежную» французскую моду, а свои трейдмарки – шотландский килт и тельняшку – сделал культовыми трендами. Когда-то, в далеких 1980-х, он признавался, что на его работу сильно повлияла уличная культура, говоря о знаменитых черных кожаных куртках, с которых фактически стартовала его звездная карьера на модном Олимпе. Больше двух десятилетий спустя он все по-прежнему указывает на простых жителей больших городов, живущих в своем одновременно странном и обыкновенном мире, называя их главным источником своего вдохновения. Отличие Готье сегодняшнего от себя самого двадцатилетней давности лишь в том, что теперь он – мировая модная икона, чье влияние на массовую культуру и массовое сознание вышло далеко за пределы залитого лучами прожекторов подиума. Он продвигает свою идеологию, основанную на компромиссе высокого и низкого, кричащих и вульгарных секс-образов с предельной изысканностью и элегантностью. «Я люблю, когда мои коллекции демонстрируют отсутствие границы между хорошим и плохим вкусом. И я могу понять, что созданные мной образы вновь приглянулись моим клиентам только тогда, когда я вижу свои вещи на улицах Парижа, Лондона, Нью-Йорка на совершенно разных женщинах и мужчинах, которые понимают их смысл».Сегодня среди постоянных клиенток дома Jean-Paul Gaultier главные голливудские дивы – Николь Кидман, Кейт Бланшетт и Катрин Денев, всегда верная Мадонна, Дженет Джексон, Шер и многие другие. «Вы видите актрису в великолепном вечернем платье и сразу думаете о том, что часто им приплачивают за их гардероб, - говорит Готье. – Когда я начинал, актрисы сами приходили в модные дома и просили определенное платье на один вечер и изредка покупали их. Сейчас они не то чтобы не приходят, а вам нужно самому посылать им предлагаемые платья. И частенько вы не получаете своих платьев назад, но при этом их так и не надевают и они доживают свой скудный век где-то на задворках голливудских гардеробов. Получается, что актрисы и поп-дивы – единственные люди, у которых есть действительно стоящий повод надеть роскошное вечернее платье, которые в нем нуждаются и реально могут за него заплатить, но не платят». Несмотря на свой мировой звездный статус, Жан Поль невероятный прагматик и реалист. «Платье может быть бесподобным и оригинальным, но необходимо в каждой модели находить баланс. Мы же не лепим скульптуры или картины, которые вешают на стены», - признается модельер.Выросший на окраине Парижа и в детстве лишенный возможности узнать мир с лучшей стороны, Жан Поль всегда стремился к вершинам, чтобы в какой-то момент оглянуться и окинуть все достигнутое своим мудрым и лукавым взором. «Я понял, что чего-то добился в профессии, только когда впервые увидел копии своих вещей, - говорит французский модельер. – Вообще, как бы ни открещивались от этого мои коллеги, это лучший из комплиментов для дизайнера. Пока тебя не копируют, ты волей-неволей думаешь о том, что что-то делаешь неверно». В его коллекциях постоянно переплетаются образы, почерпнутые из культуры и истории разных стран мира, создавая уникальный мультинациональный микс индийского с русским, южноафриканского с монгольским и так далее. По словам дизайнера, именно в этом искусственном единении культур на ткани он и видит светлое будущее планеты, свято веря в общность интересов и всепобеждающую высшую силу. «Сегодня практически все границы открыты, ты волен путешествовать хоть всю свою жизнь, узнавать мир с разных сторон, делать выводы, строить планы, творить под впечатлением новых открытий», - делится опытом Готье.