5. Изготовление юбок

5.1. Модели юбок и описание внешнего вида

Юбки относят к поясным изделиям и изготовляют в комплекте с жилетом, жакетом (костюм) или как самостоятельное изделие.

Юбки бывают различных форм и силуэтов. По силуэту юбки подразделяют на прямые и расширенные книзу (конические). Прямые юбки могут быть узкими и широкими. Узкие юбки изго­товляют без складок, с разрезами внизу, с одной или несколькими заутюженными складками, широкие — со сборками, различными мелкими заутюженными или мягкими складками по линии талии. Расклешенные юбки бывают: клеш, «колокол», «полусолнце», «солнце» и т. д.

Рис 102. Модели юбок

Юбки различают по количеству соединительных швов: одно-шовные, двухшовные, четырехшовные, шестишовные, восьми-шовные и многошовные. Юбки отделывают различными рельеф-

168

169

ными швами, планками, строчками, тесьмой, вышивкой, кантами, пуговицами, они могут быть также с карманами и на кокетках различной формы.

Застежки могут быть оформлены застежкой-молнией, крюч­ками, пуговицами. Верхний срез юбок обрабатывают поясом, корсажной лентой, обтачкой, швом вподгибку. Низ юб'ок может быть обработан швом вподгибку, окантован, закопчен бахромой, фестонами и т. д. Выбор моделей юбок, пошиваемых в комплекте, зависит от основного изделия (жакета или жилета).

Модель 1. Юбка прямая, гладкая, двухшовная, узкой формы с односторонней складкой посередине заднего полотнища, направ­ленной слева направо. На переднем и заднем полотнищах по две вытачки от линии талии. Застежка на крючки в боковом шве. Верхний срез юбки обработан корсажной лентой, нижний — закон­чен швом вподгибку (рис. 102, а).

Модель 2. Юбка с застежкой-молнией расклешенной формы, состоящая из восьми клиньев. Верхний срез обработан поясом, концы которого застегиваются на крючок и Петлю, нижний — швом вподгибку (рис. 102, б).

5.2. Детали кроя, наименование срезов и линий

Рис. 103. Основные детали юбок:

а — заднее полотнище; б — переднее полотнище; в - клин

Юбки состоят из деталей верха, подкладки и приклада. Детали верха раскраивают из основного материала. Их количество, форма и раскрой зависят от модели юбки. Из подкладочной ткани рас­краивают подкладку юбки, обтачки для обработки застежки, под­кладку карманов, вешалки и т. д. Подкладочные материалы

170

подбирают по цвету и техническим свойствам в соответствии с ос­новными тканями. К прикладным материалам относятся корсаж­ная тесьма для обработки верхнего среза юбки и прокладочные материалы для уплотнения деталей. Основные детали кроя юбки показаны на рис. 103.

Детали кроя юбки имеют следующие наименования линий и срезов: 1 — линия середины полотнища; 2 — нижний срез; 3 — боковой срез; 4 — верхний стез; 5 — передняя вытачка; 6 — задняя вытачка; 7 — линия бедер; 8 — припуск на застежку.

5.3. Обработка вытачек, рельефных швов и складок

Вытачки. Вытачки в юбках создают необходимое облегание фи­гуры от линии талии до бедер. Их количество зависит от модели юбки, разницы в измерениях между полуобхватами талии и бедер и колеблется от трех до пяти. В зависимости от модели вытачки могут быть стачными по длине, переходящими в мягкие или за­утюженные складки. Вытачки располагают перпендикулярно линии бедер.

Стачивают вытачки по намеченным линиям в симметричных вытачках — одну сверху вниз, другую — снизу вверх. В верх­ней части вытачку закрепляют машинной закрепкой длиной 7— 10 мм, а в конце строчку сводят на нет, заканчивая закрепкой 7—10 мм.

Вытачки заутюживают, направляя их припуски в сторону се­редины переднего и заднего полотнищ или согласно модели. Перед заутюживанием рекомендуется приутюжить вытачки с одной и с другой стороны.

Рельефные швы. Такие швы в юбках в зависимости от модели обрабатывают настрочным швом с открытыми срезами, настроч-ным швом с закрытым срезом или накладным швом с закрытым срезом.

Складки. В юбках складки проектируют на основных деталях для создания свободы движения и одновременно для прилегания по линии талии, а также в качестве отделочных швов.

Складки бывают односторонние, встречные и бантовые (за­строченные или настрочные). Они могут быть как отделочные, так и соединительные (могут соединять две или три детали). Количе­ство складок на юбке зависит от модели.

Односторонние складки такие, у которых сгиб на лицевой стороне направлен в одну сторону, а припуск на складку со стороны изнанки — в другую. Припуск на складку может быть одинаковым по всей длине или с расклешиванием книзу. Со сто­роны изнанки складку размечают тремя линиями — средней (ли­нией сгиба), конструктивной (по которой выполняют стачивание) и линией, ограничивающей длину складки.

171

Рис. 104. Виды складок

Деталь юбки перегибают по средней линии лицевой стороной внутрь и стачивают по намеченной линии, заканчивая конец строчки овальной линией для прочности конца складки. При изготовлении одежды по индивидуальным заказам складку сме­тывают на спецмашине или ручными стежками и стачивают рядом со строчкой сметывания. Сметочную строчку на участке шва уда­ляют.

Деталь раскладывают на утюжильном столе изнанкой вверх, припуском складки вдоль стола; складку отгибают в одну сторону (в зависимости от модели) и приутюживают по всей длине (рис. 104, а). Если по модели предусмотрена отделочная строчка, ее выполняют с лицевой стороны с помощью лапки с приспособле­нием.

При выполнении односторонней складки на детали из двух частей первоначальную обработку производят, как было описано выше, и только после стачивания складки выполняют стачивание срезов по всей длине швом шириной 12—15 мм с последующим обметыванием; данную операцию можно выполнить на стачива-юще-обметочной машине.

Дальнейшая обработка складки такая же, как описано выше (рис. 104, б).

Встречные складки — это такие, у которых сгибы на лицевой стороне направлены навстречу друг другу, а на изна­ночной — в противоположные стороны. Встречную складку раз­мечают со стороны изнанки тремя линиями — средней (линией перегиба), конструктивной (по которой выполняется стачивание)

172

и линией, ограничивающей конец складки. Расстояние между средней и конструктивной линиями равно удвоенной глубине

складки.

Деталь перегибают по средней линии лицевой стороной внутрь и стачивают по намеченной линии, заканчивая на размеченном участке двойной-тройной машинной строчкой.

При изготовлении одежды по индивидуальным заказам складку сметывают по намеченной линии на спецмашине, нитки сметыва­ния удаляют везде, кроме нестачанного участка складки. Деталь раскладывают на столе лицевой стороной вверх, припуски складки разъединяют, среднюю линию по всей длине совмещают с линией шва стачивания, скалывают булавками и разметывают по всей длине на спецмашине или прямыми стежками длиной 30—40 мм.

Складку приутюживают со стороны изнанки юбки до плотного прилегания припусков. Во избежание смещения припусков в про­цессе эксплуатации юбки складку закрепляют отделочной строч­кой с лицевой стороны по модели (рис. 104, в). При отсутствии отделочной строчки складку скрепляют с изнаночной стороны, строчки закрепления проходят с каждой стороны припуска около строчки стачивания и заканчиваются овальной линией во избежание разрыва конца складки.

При выполнении встречной складки на детали из двух или трех частей швы могут располагаться только на участке сгибов. Их стачивают после разметывания складки швом шириной 12—15 мм с последующим обметыванием или на стачивающе-обметочной ма­шине. Дальнейшая обработка складки выполняется так же, как было описано выше (рис. 104, г).

Бантовые складки представляют собой обратную сторону встречной складки, образуя «бант» (рис. 104, д).

Обработка встречных и бантовых складок аналогична, раз­ница состоит лишь в том, что припуски встречных складок рас­полагают с изнаночной стороны, а бантовых — с лицевой.

Размечают бантовые складки и стачивают их так же, как и встречные, только с лицевой стороны, заканчивая складку прямой закрепкой вдоль шва двойной-тройной машинной строчкой. Дальнейшая обработка складок выполняется так же, как описано

выше.

В соединительных бантовых складках швы располагают в сги­бах.