Подготовка участка для озеления

Рис. 36. Весенняя обрезка кустовых роз

Полив, подкромка, прополка. Полив производят по мере необходимости. Кратность и сроки их зависят от погоды и состояния растений. В жаркие месяцы (июнь-август) обычно поливают три-четыре раза в месяц, при этом на каждый куст дают 3-5 ведер воды. После полива следует прорыхлить почву.

В летний период на всех привитых растениях ниже места прививки появляется дикая поросль, которую необходимо вырезать на кольцо у самого состояния (рис. 37).

Рис. 37 (а). Удаление диких пораслей у кустовых роз

Рис. 37. Удаление диких порослей у штамбовых роз

Первую подкормку розам дют перед началом образования бутонов, вторую - после окончания цветения.

Примерные дозы жидких подкормок на 1 ведро следующие: перед началом образования бутонов: 10-15 г аммиачной селитры или сульфата аммония, 25-30 г суперфосфата, 10-15 г калийной соли;

после окончания цветения: 25-50 г аммиачной селитры или сульфата аммония, 50-60 г суперфосфата, 10-15 г калийной соли.

Укрытие роз на зиму. Большинство роз, за исключением некоторых парковых, требуют защиты на зиму. Наименее зимостойки чайные розы. Зимостойкость чайно-гибридных и ремонтантных роз выше, чем чайных, но и у них побеги при -16-17° С вымерзают.

Как правило, к укрытию роз приступают лишь после того, как опали все листья, что по времени совпадает с установлением морозов -2-3°С. Розы, укрытые до опадения листьев, загнивают от излишней сырости.

Низкоштамбовые розы окучивают на высоту 30-35 см и присыпают слоем сухих листьев толщиной 15-20 см.

Снеговой покров поверх такой покрышки значительно предохраняет побеги от мороза, так как даже при температуре воздуха зимой - 30° С под слоем снега от 50 см и более температура не падает ниже -4 - 5° С.

Штамбовые розы пригибают к земле, пришпиливают деревянными развилками и прикрывают стволы и крону хвойными лапками, а сверху сухим листом (рис. 38). Плети вьющихся роз можно или снять с подпорок, положить на землю и прикрыть землей, или же только прикрыть землей корни, а плети укрыть еловым лапником. Весной укрытие снимают, и землю откапывают постепенно, учитывая возможность вредного воздействия солнца днем и заморозков ночью.

Рис. 38. Укрытие штамбовых роз на зиму

Штамбовые розы хорошо зимуют, если всю крону после опадения листьев и установления морозов в -3°С укрыть вощеной бумагой в два слоя, а поверх - толем.

Весьма надежной защитой считается укрытие роз на зиму дощатыми щитами. Его делают в виде шатра, устраиваемого вдоль рядов. Поверх шатра насыпают землю, торф, перегной или листья слоем 20 см.

ПОСАДКА КРУПНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Иногда требуется посадить дерево в таком возрасте и состоянии, чтобы оно сразу изменило облик озеленяемой территории: перед крупными общественными зданиями, на главных улицах городов, при устройстве бульваров. Обычно используют посадку взрослых деревьев, что позволяет в короткие сроки создавать законченные зеленые композиции в соответствии с задуманным проектом.

Пересадка крупномерных деревьев - дорогостоящий и очень трудоемкий процесс, требует выполнения работ на высоком агротехническом уровне и последующего тщательного ухода за насаждениями в течение нескольких лет. Чем крупнее и старше дерево, тем дороже обходится его пересадка.

Опыт показал, что породы с поверхностной корневой системой переносят пересадку лучше, чем имеющие глубокие стержневые корни. Листопадные породы легче переносят пересадку, чем хвойные и вечнозеленые лиственные. Хорошо переносят пересадку в зрелом возрасте все виды лип, конский каштан, клен полевой, клен сахарный, клен остролистный, явор, айлант, платан, софора, тополя и др., из хвойных - туя западная, биота, гинкго, ель серебристая, тисс. Из сосен лучше других приживается сосна Веймутова, несколько хуже - крымская и черная. Такие породы, как береза, бук, гледичия, катальпа, тюльпанное дерево, рябина, дуб, ильм, не всегда дают удовлетворительные результаты при пересадке. Успешно переносят пересадку во взрослом состоянии и ряд кустарников, в том числе спиреи, самшит, ирга, бирючина, сирень и др. Возраст пересаживаемых лиственных пород не должен превышать 30 лет, а хвойных 20-25 лет. В этом возрасте пересаживаемые деревья обычно достигают высоты 6-8 м и становятся достаточно декоративными.

Деревья, отобранные для пересадки, должны быть здоровыми, иметь прямой ствол и крону правильной формы. Морозостойкие породы можно пересаживать зимой с замороженным комом при температуре не ниже -10-12° С. Имеется несколько способов пересадки крупномерных деревьев: с обнаженными корнями, с комом земли - замороженным или незамороженным, с предварительной подготовкой кома или без нее.

Посадка с обнаженными корнями применяется только для лиственных пород. При этом способе корневую систему не упаковывают, так как диаметр ее может быть достаточно большим. Стоимость работ значительно сокращается, так как уменьшается тоннаж перевозок и отпадает кропотливая работа по упаковке кома в ящик или в вазон.

Дерево подвешивают над посадочной ямой, предварительно подготовленной и расширенной в соответствии с диаметром корневой системы. Срезы крупных корней замазывают садовым варом. Затем дерево осторожно опускают в вертикальном положении, так чтобы корни были расправлены, промежутки между ними плотно засыпают землей, а края ямы утрамбовывают. После этого посаженное дерево подвязывают к кольям или укрепляют растяжками и обильно поливают. Корневая шейка при посадке должна быть на 5-10 см выше уровня земли вокруг лунки, с учетом будущей осадки дерева.

Диаметр ямы для посадки дерева с незамороженным комом должен быть на 0,6-1,0 м больше диаметра кома и на 30-35 см глубже. Дно ямы засыпают питательной землей, чтобы создать наиболее благоприятные условия для быстрого отрастания корневой системы. От упаковки ком освобождают после установки его на постоянное место. После этого дерево обильно поливают водой, чтобы почва могла заполнить все пустоты между корнями, и укрепляют в вертикальном положении с помощью трех проволочных оттяжек, идущих от основания кроны к кольям, крепко забитым в землю за пределами посадочной ямы.

Посадка деревьев с замороженным комом позволяет обойтись без упаковки кома и может применяться в основном для морозостойких пород с начала зимы и до наступления весны. Осенью на месте посадки подготавливают яму, диаметр которой на 1,0 м шире диаметра кома. Ее до половины заполняют хорошей почвой, а сверху засыпают листом или навозом, что предохраняет почву от промерзания. Зимой, когда ком достаточно промерзнет при температуре не ниже -10-12° С, дерево перевозят и сажают в подготовленную яму. Вокруг кома и под него насыпают (с утрамбовкой) талую почву, вынутую из ямы. Яму и весь приствольный круг покрывают рыхлым снегом. Весной, после оттаивания почвы, дереву придается строго вертикальное положение, почву окончательно уплотняют и выравнивают. Чаще всего таким способом пересаживают хвойные деревья.

Пересадка деревьев из леса. Взрослые деревья, выросшие в лесу, пересаживают редко. Обычно их крона имеет не совсем правильную форму, ствол высоко очищен от сучьев, корневая система редкая, далеко расходящаяся в стороны. Деревья, выросшие в лесу, можно использовать лишь в исключительных случаях, причем в сравнительно молодом их возрасте, отбирая для этой цели деревья, выросшие при относительно свободном состоянии, на полянах и опушках.

Дерево, выросшее в питомнике, благодаря неоднократной пересадке и постоянному уходу имеет компактную, мочковатую корневую систему и правильно сформированную, симметричную крону. Оно готово к пересадке в любой момент. Дерево же, выросшее в лесу, Следует готовить к пересадке постепенно в течение 1-3 лет.

Пересадка деревьев с подготовкой в течение одного вегетационного периода допустима, но не желательна, потому что их организм, ослабленный обрезкой корневой системы и кроны, за один год не успевает достаточно окрепнуть.

Подготовка производится весной или осенью, когда дерево находится в стадии покоя. Крону дерева умеренно прореживают и формируют. Из нее вырезают все больные и поврежденные сучья. Раны зачищают острым режущим инструментом и замазывают садовой замазкой. Вокруг ствола ранней весной роют кольцеобразную траншею шириной 25-30 см и глубиной 0,6-1,0 м в зависимости от глубины развития корневой системы. Корни перерубают острым топором. Корневые раны зачищают и замазывают, после чего траншею засыпают хорошей перегнойной землей, утрамбовывают и обильно поливают. Поверхностный слой почвы приствольного круга в границах траншеи взрыхляют и удобряют.

В первый вегетационный период подготавливаемые деревья имеют болезненный вид: прирост почти прекращается, листья становятся мельче и бледнее по сравнению с листьями нормально растущих деревьев - дерево восстанавливает корневую систему, развиваются мелкие мочковатые корни, играющие в его питании основную роль. Через год подготовленные к пересадке деревья, оставленные на месте, приобретают почти нормальный вид, и их без риска можно пересаживать.

При пересадке ком откапывают с таким расчетом, чтобы сохранить вновь образовавшуюся мочковатую корневую систему без обрезки и с минимальными повреждениями. Для этого рядом с прежней роется новая кольцеобразная траншея, примыкающая к наружному периметру старой, вырытой при подготовке. Ком заключают в вазон, причем для сохранности кома промежуток между ним и вазоном тщательно забивают питательной землей. Затем дерево перевозят, и производится его посадка (см. стр. 152).

УХОД ЗА ВЫСАЖЕННЫМИ РАСТЕНИЯМИ

Утепление корневой системы и надземной части растений на зиму. Рост и вызревание корневой системы деревьев и кустарников заканчивается гораздо позже, чем их надземных органов. Чтобы удлинить период вегетации корневой системы, следует оттянуть срок промерзания почвы и тем самым дать молодым корешкам возможность дозреть, почву у вновь посаженных деревьев покрывают на ширину расположения корней теплоизоляционным материалом - навозом, перегноем, листвой и т. д. Лучший материал для отепления корней - навоз и грубый парниковый перегной, потому что они не только утепляют, но и служат хорошим удобрением, не требуя затрат на их уборку и вывозку, как листва, опилки и другие материалы. Навоз и перегной настилают слоем примерно 15 см, листву - 20-25 см. Чтобы листья не разносило ветром, сверху их присыпают землей.

Утепление стволов играет примерно ту же роль, что и утепление корневой системы. Стволы пересаженных деревьев, в особенности крупных, рекомендуется на зиму укутывать войлоком, рогожей или мешковиной.

Рыхление почвы под деревьями и удаление сорняков. Почву в лунках рыхлят на глубину 8-10 см не менее шести-восьми раз в течение первого года вегетации, три-четыре раза в последующие годы, не допуская повреждения корней. Кроме того, если на поверхности почвы после увлажнения образуется корка, то ее после каждого полива или сильного дождя разрыхляют. Одновременно с рыхлением лунки удаляют сорняки. Прополка в сухую погоду более эффективна, так как подрубленные сорняки быстрее погибают. Осенью проводят по возможности более глубокую штыковку. Комья до весны не разбивают.

Полив производится с учетом проникновения влаги на глубину ниже уровня залегания корней на 10-15 см. В течение вегетационного периода в зависимости от климатических условий рекомендуется провести шесть-десять поливов. Деревья, посаженные в индивидуальные лунки, среди водонепроницаемых покрытий асфальтобетона, почти лишены возможности пользоваться атмосферными осадками, поэтому независимо от выпадения атмосферных осадков их следует обильно поливать в течение всего вегетационного периода из расчета 100-150 л воды на дерево. Перед поливом приствольные лунки углубляют и несколько раз до краев наполняют водой, затем снова засыпают слоем сухой земли, которая предупреждает испарение и образование плотной корки.

Удобрение. Почва под деревьями и кустарниками постепенно истощается. Об этом свидетельствует вид растений: листья становятся мельче, прирост уменьшается, по стволу начинают расти лишайники. Навоз, перегной, компост - универсальные и самые ценные удобрения, они обогащают почву необходимыми химическими элементами и улучшают ее физическую структуру. Перегной и компост можно вносить в любое время вегетационного периода слоем в 1-2 см. Навоз лучше вносить осенью и перемешивать с почвой весной, при весенней штыковке. Хорошим органическим удобрением являются костная мука и торфяной порошок.

От применения химических удобрений в первый год посадки следует воздержаться, так как они задерживают образование каллюса на срезах корней. На второй и последующие годы целесообразно применять вместе с органическими минеральные удобрения, внося их два - три раза за вегетационный период в пристальные лунки в виде растворов слабой концентрации или в виде порошка, который рассыпают по поверхности увлажненной почвы лунки и заделывают на глубину 10-15 см в радиусе не ближе 10 см от корневой шейки. Затем производят полив. Весьма эффективен полив 10-12%-ным раствором птичьего помета из расчета 50-100г/м лунки в год.

Уход за кроной. Уход за кроной должен производиться на протяжении всей жизни дерева или кустарника. В молодом возрасте, в период сильного роста, он наиболее интенсивен, а в старом сводится лишь к вырезке сухих и отмирающих сучьев и побегов.

Крона формируется постепенно. Укорачивая одни и оставляя другие побеги, можно регулировать развитие кроны в нужном направлении.

В уходе за кроной деревьев и кустарников различают два основных вида работ: вырезку сушняка и поврежденных ветвей и сучьев и оздоровительное прореживание кроны. Сушняк вырезают в период, когда растения одеты листвой, и он хорошо выделяется на ее фоне. Прореживание - более ответственная и кропотливая операция, выполняется весной или осенью в период покоя растения. Цель ее состоит в том, чтобы, вырезая старые, поврежденные, переплетающиеся и другие побеги, сделать крону равномерно светопроницаемой и хорошо проветриваемой. При прореживании некоторые побеги укорачивают, причем природная форма кроны от этого не нарушается.

Весенней обрезке подвергают раньше быстрорастущие, а позднее - медленнорастущие и твердые породы. Срезы ветвей у деревьев с очередным расположением почек делают над наружными почками, а у пород с парным или гнездовым расположением - над их гнездами с последующим удалением побегов, обращенных внутрь кроны. Красивоцветущие кустарники, цветущие весной и в начале лета, следует обрезать вскоре после отцветания, а большинство поздноцветущих кустарников - осенью или ранней весной.

Крупные сучья обрезают в два этапа двумя резами - сначала снизу, а потом сверху - обрезают сук на некотором расстоянии от ствола. По утолщению в месте ответвления или так называемому кольцевому наплыву делают окончательный срез, идущий почти заподлицо с поверхностью ствола. Оставлять при этом пеньки или шипы нельзя потому, что, сгнивая, они приводят к образованию дупел или, зарастая, делают ствол некрасивым. Раны, зачищенные после среза и покрытые масляной краской, разведенной в натуральной олифе, или специально приготовленной садовой замазкой, быстро зарубцовываются, не причиняя дереву никакого вреда.

В жаркую погоду кроны деревьев периодически обмывают из шланга распыленной струей воды.

Уход за стволами деревьев и штамбовых кустарников. Стволы деревьев и штамбовых кустарников ежегодно обновляют или укрепляют, подвязывая к кольям и растяжкам; искривившиеся штамбы выпрямляют, плотно привязывая их к рейкам или кольям, заделывают повреждения в коре, накладывая пластырь или используя садовую замазку, уничтожают порослевые побеги на штамбах и у корней. Лунки деревьев, посаженных на тротуарах, покрывают специальной решеткой для защиты стволов и корней от повреждений, а почву от уплотнения.

Весной и осенью стволы белят раствором извести и глины в смеси с навозной жижей для защиты от солнечных ожогов и морозобоин, подкорных вредителей и грызунов.

Причины заболевания ствола - обычно его механические повреждения. Мелкие раны, как правило, заживают сами за сравнительно короткое время. Большие раны требуют специального и своевременного лечения. Неправильная и несвоевременная обрезка сучьев, морозобойная трещина, ошмыг коры и другие замеченные повреждения влекут за собой вначале небольшое загнивание ствола, которое, развиваясь и углубляясь, может послужить началом образования дупла.

Легче и быстрее лечить свежую рану. Независимо от размера и характера повреждения ее защищают и выравнивают острым режущим инструментом и после предварительной дезинфекции, а часть и без нее, покрывают слоем влагонепроницаемой садовой замазки

Старые раны с уже загнившей древесиной, на которой начинают расти грибы с глубоко внедрившейся грибницей, лечить труднее. Их, прежде всего, надо очистить от гнили до здоровой древесины и обязательно продезинфицировать 5%-ным раствором медного купороса, а затем замазать садовой замазкой.

Небольшие и средние дупла с глубокими впадинами после предварительной очистки, стерилизации и замазывания обязательно пломбируют, т. е. заполняют эластичной, скоро затвердевающей массой. Назначение пломбы - закрыть полость с целью прекращения гнилостных процессов и придать дереву лучший декоративный вид. В качестве заполнителя дупла часто применяют цементный раствор, состоящий из одной части цемента и трех частей песка. Недостаток цемента как заполнителя состоит в том, что он в местах изгиба трескается и плохо соединяется с древесиной, образуя щели, через которые в дупло проникает влага. Лучше всего заполнять дупла древесными опилками, проваренными в асфальте. В расплавленный асфальт насыпают опилки в таком количестве, чтобы они полностью почернели и образовали однородную рассыпчатую массу. Этой массой, слегка подогретой (с обязательной утрамбовкой), и заполняют полость дупла. Наружную поверхность закрашивают масляной краской или садовой замазкой под цвет коры.

Для защиты от вредителей и болезней поздней осенью или ранней весной и летом применяют профилактическое опрыскивание крон ядохимикатами или обработку аэрозолями. Зимой обрезают ветви, пораженные омелой и другими паразитами, удаляют гнезда зимующих вредных насекомых, а на стволах взрослых деревьев счищают отмирающую кору и мох.