ЛабПракКМО1часть2809

Проектирование кокеток

а

б

в

Рис. 9

21

Проектирование кокеток в юбке

а

б

Рис. 10

22

Моделирование лацканов и воротника

Рис. 11

23

Оформление лацкана начинают от линии раскепа, соблюдая его параметры, рассчитанные с помощью методов масштабирования или пропорционирования. Оформляют конец воротника. Данные построения выполняют тонким контуром. Окончательно оценка размеров и конфигурации построенного лацкана и воротника производится с точки зрения композиционного решения детали переда.

Далее выполняют симметричное отображение лацкана относительнолинии его перегиба, используя различные способы: способ шаблона, перпендикуляров, перегибания чертежа и копирования резцом нужных линий. Контуры лацкана и концов воротника вычерчивают сплошными основными линями.

Студенты выполняют моделирование лацканов и воротника по одной из заданных моделей женских жакетов, изображенных на рис. 12, в соответствии с заданием табл. 4

Положение карманов определяют на чертеже, ориентируясь на вспомогательные горизонтали рисунка модели. Типовая длина входа в боковой прорезной карман для женского ассортимента составляет: 15,0÷16,0 см для жакета, 16,0÷17,0 см для пальто (плаща). Длина входа в верхний карман жакета – 11,0 см. Размеры накладных карманов обычно больше приведенных значений и могут быть рассчитаны с помощью методов масштабирования и пропорционирования.

При проектировании вертикальных линий карманов учитывают некоторые иллюзии зрительного восприятия. Так, нижний конец вертикального прорезного кармана отклоняют в сторону бокового шва на 1,0÷1,5 см от вертикали, передний край накладного кармана отклоняют внизу на 0,5÷1,0 см. Не делают этого только на тканях в клетку и полоску. Верхний передний край накладного кармана опускают на 0,7÷1,0 см. При размещении кармана на переде необходимо также помнить, что подкладка кармана не должна попадать под петли.

24

Контрольные вопросы:

1.Какие элементы одежды можно изменять в модельных конструкциях, не меняя силуэтной формы базовой конструкции?

2.В чем состоит основной прием простого перевода исходной верхней вытачки на переде (спинке)?

3.Чем отличаются технические приемы и конструкция переда при переводе верхней вытачки в швы, проходящие и не проходящие через центр раствора исходной вытачки?

4.Какова последовательность перевода вытачки способом шаблонов?

5.Какова последовательность моделирования лацкана?

6.Как располагают накладной карман на переде женского изделия?

Литература:

1.Мартынова А.И., Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одежды: Учебное пособие для вузов, М.: МГАЛП, 1999.- 216с.

2.Коблякова Е.Б., Г.С.Ивлева и др. Конструирование одежды с элементами САПР: Учебное пособие для вузов, М.: Легпромбытиздат, 1988.

Лабораторная работа №3

КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ С ИЗМЕНЕНИЕМ СИЛУЭТНОЙ ФОРМЫ ИСХОДНОЙ КОНСТРУКЦИИ (8Ч).

Цель работы: освоение способов конструктивного моделирования для получения модельных конструкций одежды с изменением силуэтной формы исходной конструкции.

Содержание работы:

1.Изучение принципов конструктивного моделирования с изменением силуэтной формы базовой конструкции.

2.Подготовка соответствующей базовой конструкции основных деталей.

3.Выполнение параллельного, конического и параллельно-конического расширения деталей спинки, переда, юбки, рукава.

4.Разработка драпировок и подрезов со сборками.

Пособия и инструменты: шаблоны деталей переда и спинки женского платья, одношовного рукава, прямой юбки, каталоги, журналы мод, чертежные принадлежности, ножницы.

26

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Работа выполняется студентами индивидуально на листах формата А4. Каждый студент в соответствии с заданием (табл. 5) выполняет все этапы лабораторной работы. В отчете должны быть представлены рисунки основных элементов модельных конструкций, разработанных с применением методов конструктивного моделирования с изменением силуэтной формы исходной конструкции, полный комплект чертежей измененных модельных конструкций.

Рисунки моделей выполняют в правом верхнем углу листа формата А4. Оформление чертежа модельной конструкции выполняют на оставшемся свободном пространстве листа двумя контурами: тонкой линией – основу конструкции (по шаблонам), сплошной основной линией – модельную конструкцию.

Рекомендуется соблюдать следующую последовательность выполнения работы. Сначала тонким контуром обводят шаблоны деталей. Затем шаблоны разрезают в нужных направлениях, раздвигают и, накладывая на основу, оформляют новые контуры модельной конструкции.

Студенты выполняют преобразования деталей: спинки, переда, рукава,

юбки:

а) параллельное расширение; б) коническое расширение за счет вытачек;

в) коническое расширение плоской детали; г) параллельно-коническое расширение;

д) изменение силуэта за счет дополнительного членения.

1.Изучение принципов конструктивного моделирования с изменением силуэтной формы базовой конструкции студенты проводят самостоятельно по лекционному материалу и рекомендуемой литературе. Для выполнения лабораторной работы следует подготовить шаблоны основных деталей изделия (спинка, перед, одношовный рукав, детали прямой юбки) в масштабе 1:4. По заданию преподавателя один из узлов может быть выполнен в натуральную величину.

2.При подготовке основных деталей базовой конструкции к модельным преобразованиям при необходимости их уточняют. Это касается прежде всего величины общей контрольной прибавки и ее распределения между основными участками конструкции изделия (спинкой, проймой и передом). Также контуры деталей проверяют на сопряжение по конфигурации и длине.

3.Существуют два способа изменения силуэтной формы исходной конструкции:

-параллельное, коническое и параллельно-коническое расширение деталей изделия;

-изменение степени прилегания изделия по линиям талии, бёдер и ширины по линии низа.

27

3.1. Параллельное и коническое расширение или заужение деталей изделия может выполняться на различных конструктивных уровнях, как с применением дополнительных членений, так и без них. Расширение деталей может быть равномерным по всему периметру изделия и неравномерным в зависимости от проектируемой формы модели.

Параллельное расширение используют в основном для образования сборок и складок на деталях (рис. 13), при этом длина срезов детали в поперечном или продольном направлении увеличивается равномерно.

В этом случае с преобразуемой деталью поступают следующим образом:

-наносят на деталь необходимые вертикальные (или горизонтальные) линии;

-рассекают деталь по нанесенным линиям на полосы;

-раздвигают полосы на необходимую величину с образованием припуска на сборку или складку. В результате длина противоположных срезов увеличивается равномерно.

Если в модели предусмотрено образование напуска на каком-либо уровне, то необходимо изменить размеры детали не только в поперечном, но

ипродольном направлении на величину напуска (см. рис.13, б).

Коническое расширение (заужение) деталей выполняют, когда необходимо увеличить (или уменьшить) длину одного из срезов детали – для образования фалд, сборок или мягких складок.

Коническое расширение (заужение) одежды в зависимости от силуэта модели может начинаться на любом уровне – линии плеча, груди, талии, бедер и ниже.

При моделировании силуэта, представляющего собой трапецию, возможно два варианта изменения исходной формы детали:

-коническое расширение за счет растворов вытачек и углов сутюжки; при этом вытачки закрываются (полностью или частично) и переносятся в противоположный срез (рис. 14).

-коническое расширение плоской детали, не имеющей вытачек – за счет дополнительного проектирования припуска на фалду, складку, сборку (рис. 15). В этом случае производят моделирование детали в такой последовательности:

-на детали наносят линии расположения фалд параллельно линиям середины деталей;

-по намеченным линиям детали разрезают, не доходя до одного среза на 0,1-0,2 мм, и разводят части веерообразно на нужную величину со стороны другого среза.

Величину расширения по низу или верху определяют в соответствии с эскизом модели и с учетом направлений моды на текущий период. В зависимости от величины расширения и свойств материала (жесткость, драпируемость) может быть получена гладкая или складчатая (с фалдами) форма поверхности детали.

28

Параллельное расширение деталей юбки и рукава

а

б

Рис. 13

29

Коническое расширение деталей за счет растворов вытачек

Рис. 14

30