книги / Строительные работы своими руками

Изготовленное стекло вставляют в раму обыч­ ным способом; дополнительно применяют резино­ вые прокладки.

При невозможности заменить сразу лопнувшее стекло его части закрепляют с помощью тонкой проволоки и маленьких пуговиц. Проволоку сгиба­ ют вдвое в виде шпильки, продевают ее концы в отверстия пуговиц и пропускают сквозь щель разбитого стекла, стараясь, чтобы сторона пуго­ вицы с выступом прилегала к стеклу. С другой сто­ роны стекла на концы проволоки надевают такую же пуговицу и скручивают проволоку жгутом. Ши­ рина трещины в стекле значительно уменьшится, и оно может служить в таком виде довольно дли­ тельное время.

б

Рис. 89. Виды дверей: о — щитовые; б — филенчатые

один раз масляной или эмалевой краской. По на­ ружному периметру поверхности антисептируются и защищаются гидроизоляцией.

При установке дверной коробки входной двери блок поднимают и устанавливают в проем на подкладку из толя на мастике. Необходимо сле­ дить за тем, чтобы нижний брусок занимал стро­ го горизонтальное положение. Вертикальные эле­ менты монтируют по угольнику, отвесу и уровню. Отвес должен точно проходить через середину верхней стороны и пересечение диагоналей короб­

ки. Об отсутствии перекосов свидетельствует ра­ венство ее диагоналей. Крепление коробки к две­ рям производят с помощью гвоздей, штырей или ершей. В высверленные шлямбуром или пробой­ ником отверстия вставляют нагели (деревянные пробки), в которые вбивают гвозди или стальные штыри.

Зазоры между стеной и коробкой конопатят сухим или мокрым способом. При сухом способе зазоры заполняют сухой паклей, шлаковатой или стекловатой и уплотняют. При мокром материалы смачивают в гипсовом тесте (его приготовляют небольшими порциями — от 0,2 до 0,5 л). Засты­ вая, мокрый гипс расширяется и плотнее прижи­ мается к стене и бруску, предохраняя зазор от продувания.

После установки дверного блока полотно сни­ мают с петель, чтобы не повредить его во время отделочных работ. По окончании отделки помеще­ ния дверные блоки в проемах оштукатуренных стен и перегородок облицовывают наличниками заподлицо с плоскостью стены.

Обвязку филенчатой наружной двери выполня­ ют из простых и фигурных брусков. Калевки отби­ рают на обвязке или на отдельных брусках. Они образуют паз глубиной 15-20 мм, куда вставляют филенки толщиной до 50 мм.

Внутренние двери, в зависимости от назначе­ ния, могут быть сплошными или решетчатыми. Коробки для внутренних дверей менее массивны. Они состоят из трех брусков — двух вертикальных и верхнего. Бруски коробки соединяют отделанны­

ми сторонами, выравнивают лицевые стороны, оклеивают фанерой или древесно-волокнистыми листами.

Если дополнительно соединить бруски нагеля­ ми, то дверь становится прочнее. Диаметр отвер­ стий под нагели составляет 10-15 мм. Нагели вы­ полняют из древесины твердых пород. Крепление нагелей осуществляют на клею.

Крепление брусков к полу производится при помощи прямых шипов, устроенных в брусках и гнезд под них, которые находятся в полу. Короб­ ки крепят к стенам гвоздями.

Двери навешивают на петли, выбираемые по размеру. Петли намечают на коробке, затем про­ изводят крепление шурупами. Карту двери уста­ навливают в нужном месте, параллельно кромке бруска (вертикально) обводят ее карандашом и из обведенного места стаме.ской вырезают древесину на толщину карты. Затем ее ставят на место, на­ мечают шилом места для шурупов строго по цен­ тру отверстий и завертывают один-два из них. После закрепления двух карт в коробке дверь приставляют и с помощью клиньев прижимают к верхней четверти.

Положение карт, закрепленных на коробке, отмечают на двери карандашом. По этим меткам помещают вторые половины цетель и также об­ водят их карандашом. Затем древесину выбирают, закрепляют петлями с помощью шурупов и наве­ шивают дверь, чтобы она свободно открывалась. После исправления неточностей завинчивают ос­ тальные шурупы.

Ручки также крепят шурупами. Дверной замок может быть накладным или врезным. Щели меж­ ду дверными коробками и стеной закрывают дос^- ками-наличниками.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ КОРОБОК

Коробки дверей выполняют из брусков или тол­ стых досок толщиной 50-60 мм и шириной 100 и более миллиметров. Четверти, глубина которых равна толщине брусков двери, в дальнейшем вы­ бирают. Соединение брусков выполняют с помощью прямых или косых шипов. Иногда шипы заменяют длинными толстыми гвоздями. Коробки можно из­ готовить из досок толщиной 40—60 мм или теса. Тес крепят к доскам с помощью клея или гвоздей. Сбор­ ку деталей коробки осуществляют на гвоздях.

Дверное полотно, сделанное в домашних условиях

При необходимости дверное полотно можно сделать дома. Ширина полотна однопольной двери колеблется от 850 до 900 мм, полуторапольных — от 1100 до 1500 мм. Средняя высота равна 2000 мм, толщина полотна составляет 30-50 мм. Полотно, изготовленное самостоятельно, цредставляет со­ бой каркас из вертикальных и горизонтальных брусков, обитый сверху листами ДВП. Деревянные

Все детали полотна раскладывают на полу и соединяют с помощью столярного или казеиново­ го клея и шурупов. После подсыхания полотно обивают листами ДВП с помощью гвоздиков и кле-г ящего состава. Любой изолирующий материал, помещенный внутрь, повышает теплоизолирую­ щие свойства изготовленной двери. Чтобы избе­ жать истирания краев ДВП, всю торцевую часть по периметру обшивают 5—10-миллиметровыми планками, которые будут закрывать облицовку. Размеры коробки уменьшают в соответствии с шириной набиваемых планок. Планки прибивают после закрепления и пристругивания ДВП со всех сторон.

Дверь на роликах

Такая конструкция двери бывает необходима в случае, когда хотят сэкономить пространство по­ мещения. Для максимального облегчения конст­ рукции уменьшают сечения брусков и сокращают их количество по горизонтали. По вертикали они должны быть более широкими, так как на них зак­ репляют роликовую конструкцию.

Диаметр роликов может быть самый разный. Их движение осуществляется по жестко закреплён­ ной направляющей — металлическому прутку или П-образному профилю (рис. 92).

Крепление роликов к полотну выполняют с по­ мощью металлических накладок, расположенных на внешней кромке профиля. Накладки имеют паз.

Существуют варианты, имеющие гребешок, кото­ рые применяют в нижней части двери (рис. 93).

Толщина профиля должна быть в два раза боль­ ше толщины двери: это необходимо для обеспе-

Дверное полотно

чения отката двери. Ролики нужно периодически смазывать, а профили очищать от пыли и грязи.

Врезка замков

Замок врезают на расстоянии 80—110 см от уровня пола. Сначала в бруске вырубают стамес­ кой или долотом гнездо под коробку замка. Пере­ дняя планка должна быть заподлицо с притвором.

После вставки замка и проверки плотности прилегания передней планки его вынимают, изме­ ряют расстояние от ключевины до планки и пере­ носят эти размеры на брусок двери. Отверстие дол­ жно располагаться точно против ключевины. Его вырезают в два приема с двух сторон — тогда дре­ весина не будет выкалываться. После этого выс­ верливают отверстия для ключевины, вставляют замок, привертывают его шурупами и проверяют работу ключом.

В коробке двери против засова вырубают гнез­ до глубиной не более 5 мм и размером, большим прорези в запорной планке.

На уровне бруска гнездо замазывают глиной или пластилином и выравнивают. Дверь закрыва­ ют и плотно прижимают. Засов выдвигают поворо­ том ключа и оставляют отпечаток на глине или пластилине, открывают ее, прикладывают запор­ ную планку прорезью к отпечатку. Он должен ока­ заться точно в центре прорези.

После этого планку плотно прижимают, обво­ дят остро заточенным карандашом и оставляют