7311

В качестве добавок к фугам на цементной основе могут применяться полимерные модификаторы и минеральные наполнители. Обработанные такими смесями швы имеют повышенную степень защиты от проникновения влаги. Их применяют для затирки плитки в кафе, ресторанах, кухнях производственного назначения, душевых и ванных комнатах, там, где покрытие подвергается постоянному воздействию пара и влаги. Используются для обработки швов между стеклянной, керамической плиткой, искусственного и природного камня (кроме светлых пород); для внутренних и наружных работ.

Для обработки швов между гладкой и прочной плиткой (клинкерная плитка, глазурованная плитка, мозаика, стекло) используется затирка, в состав которой входит цемент, минеральные наполнители и эпоксидные смолы. Результат применения такой смеси — устойчивые к воздействию различных химических реагентов швы. Оптимально применение эпоксидно-цементных фуг в больницах, производственных помещениях, бассейнах, лабораториях, на очистных сооружениях. Используются для внутренних и наружных работ.

Самыми устойчивыми к химическим и механическим воздействиям швы делают смеси на основе эпоксидной смолы и отвердителя. Это универсальные и красивые затирки, они до 50-ти лет сохраняют свой первоначальный цвет. Экологически чистый, безопасный в эксплуатации материал применяется в помещениях различных лабораторий и производственных цехов. Такие фуги достаточно дорогие, очень вязкие, требуют определённых навыков работы. Применяются для мозаики и плитки.

3. Инструменты

По поводу инструментов для облицовочных работ однозначно утверждать довольно сложно. Это сугубо индивидуально.

Рис.6. Инструмент плиточника

От инструмента зависит скорость и качество облицовки керамической плиткой. Чем больше у вас вспомогательных приспособлений - тем легче и быстрее работать. Но

здесь опасна другая крайность. Можно набрать большое количество всевозможных инструментов. Все они будут полезными и нужными, но будут дублировать друг друга, с небольшим отличием.

Минимальный набор инструментов приведен в таблице №7.

Ещё по инструменту можно добавить.

Миксер. В миксере вращение передаётся через редуктор. Это создаёт минимальную нагрузку на электромотор и низкие обороты при перемешивании - что желательно для многих смесей. Более надёжное крепление смесителя и сам смеситель крупный и тяжёлый. Редкая дрель выдержит те нагрузки, которые приходятся на долю миксера.

Второе достоинство миксера, это ещё одна его функция - сверление отверстий с помощью зажимного патрона. В патроне можно закрепить сверло для плитки, «балеринку» для круглых отверстий или небольшой смеситель для клея.

При небольших объёмах работ, миксер с успехом может заменить бетономешалку при изготовлении стяжек и штукатурок. В таких случаях раствор замешивают в двух 20 литровых прорезиненных вёдрах или железном ящике. Для профессиональной укладки плитки миксер - первый в списке необходимых инструментов.

Плиткорез. Второй, такой же важный и необходимый инструмент плиточника. На рынке представлено большое разнообразие плиткорезов, условно их можно разделить на два типа. Большой любительский плиткорез - самый дешёвый вариант. Его можно применять при разовых работах, на небольших объёмах. Недостатки: максимальный рез плитки – 40 см; слабые направляющие трубки выгибаются при резке толстой плитки и сломать плитку не всегда получается. Трубки со временем также ржавеют, затрудняя движение резака; режущее нижнее колёсико имеет люфт до 4 мм. Отрезать точно две одинаковые плитки не получится.

Профессиональный плиткорез имеет цену в 5 раз выше любительского (до 400$). Он может окупиться в течение года, если заниматься укладкой плитки профессионально. Производители такого инструмента, как правило, австрийские и итальянские фирмы. Важная деталь плиткореза - режущее колёсико. Ориентировочный срок службы фирменного режущего колеса - 800 квадратных метров плитки. Его ресурса хватит примерно на год работы, при укладке до 100 метров плитки в месяц. Хотя и после истечения этого срока, обычную стеновую плитку он с успехом режет, но уже не справляется с керамогранитом и плиткой для пола. Аналогичное китайское изделие прослужит не более двух недель. Плиткорез с фирменным колёсиком легко режет даже клинкерную плитку для ступеней, толщиной 12 мм.

Кусачки. Вспомогательным инструментом при обрезке плитки служат кусачки. Не всегда плитка ломается по резу. Встречается перепалённая керамика или изнашивается режущее колёсико. В таких случаях выручают простые кусачки. Первый инструмент - это мощные кусачки с победитовыми зубцами для всех видов плитки. Но кусачкам не обязательно иметь твёрдую режущую часть. Плитка легко ломается по линии реза, сделанной при помощи плиткореза.

Ещё у кусачек есть «меньший брат» узкие кусачки. Их ещё называют «попугайчики». Они нужны редко, но метко. Их используют при создании отверстий под трубы, розетки и прочее. Часто бывает отверстие прорезано, но разметка была неточная. В этом случае есть два варианта - резать новую плитку или доработать «попугайчиками» старую.

После укладки плитки, по технологии идёт заполнение швов. Для этого требуется иметь необходимый минимум инструментов: ёмкость на 2 л пластмассовая, шпатель затирочный, рукавицы резиновые, тёрка с губкой (или губка), ведро под воду (10-12л). Резиновые рукавицы нужны только при выполнении затирки швов. Цемент и химические добавки, которые входят в состав затирки, сушат и разъедают кожу рук. При небольшом объёме работ, можно обойтись и без рукавиц.

Войлочная рукавица - это завершающий инструмент, который используется при укладке плитки. После высыхания затирки, на второй день на плитке появляется налёт. Проще всего его удалить, протирая рукавицей (хуже тряпкой). Терка с губкой необходима для быстрого и равномерного удаления полусхватившейся затирки. Особенно незаменима летом, когда на солнце быстротвердеющей затиркой приходится заполнять швы.

Резиновый молоток (до 1кг) для притапливания плитки во время укладки, с целью исключения пустот под плиткой.

УШМ (болгарка) такой же важный и необходимый инструмент, как плиткорез или миксер. Эти инструменты, в сумме составляют 90% затрат на приобретение всего необходимого для укладки керамической плитки.

Остальные инструменты можно назвать вспомогательными, но без них тоже не обойтись. Измерительный инструмент: рулетка, уровень пузырьковый, угольники (большой и малый). Маленький - для разметки отверстий на плитке. Этот угольник должен быть хромированным, с выбитыми цифрами. Крашеные угольники во влажной среде долго не служат. Большой угольник необходим при разметке плитки на полу. При его отсутствии, построение прямого угла выполняют с помощью рулетки и теоремы Пифагора.

Отбивочный шнур. Первая плитка, чаще всего, ложится по линии, отбитой шнуром. Шнур незаменим при разметке линии укладки на полу и стенах. При наличии лазерного уровня, отбивочный шнур становится ненужным.

Водяной уровень можно заменить лазерным, но цена у него равна стоимости профессионального плиткореза. Доля разметки горизонтальных и перпендикулярных линий в плиточных работах занимает незначительное время. С этим неплохо справляется простой прозрачный шланг и большой угольник. Лазерный уровень нельзя назвать необходимым инструментом при укладке плитки, хотя он удобнее водяного уровня и ускоряет разметку.

Алюминиевые правила (2,5 м и 1,5 м) необходимы для подготовки и выравнивания поверхности под укладку, а также для финишной проверки плитки во время укладки. Такие правила необходимы при устройстве стяжки и штукатурки по маякам. А также для выравнивания клеем некачественной цементно-песчаной стяжки. Это один из основных инструментов за контролем ровной укладки на полу и стенах.

Инструменты для укладки плитки

Штукатурная лопатка (мастерок).

Зубчатый шпатель с зубом 10 мм применяется при укладке плитки с размером сторон более 300 мм.

Зубчатый шпатель с зубом 4-5 мм используют при укладке плитки небольших размеров, со стороной менее 20 см.

Ковш Шаульского – для штукатурки стен и укладке больших площадей плитки на полу (при ускоренной укладке).

Скребок для очистки стяжки от клея и гипса. Его также можно применять при отрыве плитки от основания.

Набор пластмассовых крестиков и клиньев.

Переноска - тройник 30 м. Почему такая длинная? Часто питающая розетка находится именно на этом расстоянии.

Переноска из двух лампочек – 500 ватт. Тройник электрический.

Карандаши строительные, фломастеры. Нож строительный.

Валик для грунтовки или кисть маховая.

Кисть для очистки инструмента от клея. Этот инструмент многие игнорируют. Но он один из важных. Если им не пользоваться, то через неделю все инструменты, которые соприкасаются с клеем, можно будет выкинуть. Или при очередном обивании клея, отвалится ручка шпателя или мастерка.

Средства защиты

Защитные очки. Очки необходимы всегда при работе с болгаркой (обрезка плитки). Хранить их необходимо в футляре и при загрязнении промывать водой, а не руками. Если этого не сделать, то очень скоро стекла станут мутными от контакта с песком. Видимость в них будет почти как в солнцезащитных.

Респиратор.

Перчатки (с обрезанными пальцами). Работать в перчатках не очень удобно, но приходится, чтобы уменьшить площадь соприкосновения с клеем.

4. Подготовительные работы перед облицовкой

При подготовке поверхностей под облицовку важно получить качественные плоскости: строго вертикальные, горизонтальные или с заданным уклоном. Выравнивание плоскостей плиточным клеем при облицовке, по меньшей мере, неграмотно.

Подготовка достаточно ровных оснований под облицовку стен и укладку полов плитками состоит из очистки поверхности от остатков раствора, скалывания наплывов и выступов; заделывания впадин и насечки борозд для лучшего сцепления раствора с основанием и очистки от пыли после насечки, промывки водой и грунтовки.

До начала облицовки поверхность стен осматривают, подготавливают и оштукатуривают цементным раствором так же, как под улучшенную или высококачественную штукатурку (Приложение №1). При этом наносят только обрызг и грунт. Грунт разравнивают, но не затирают, а наоборот, нацарапывают (для раствора и мастики) и выдерживают некоторое время, чтобы раствор хорошо схватился. Если же плитки будут настилаться на масляной краске, то грунт хорошо разравнивают и затирают. После этого приступают к облицовке. Если бетонные и кирпичные поверхности выполнены хорошо, то их можно облицовывать без предварительного оштукатуривания. Поверхности при этом очищают от пыли и грязи и смачивают водой.

Если поверхность, предназначенная под облицовку, окрашена масляными или другими неводными красками, плитки можно наклеивать, не снимая окрасочный слой.

Надёжнее было бы слой краски счистить полностью, не взирая на наличие в продаже клеевых смесей, которые предназначены для укладки кафеля по окрашенным поверхностям. Опыт показывает, что надёжное сцепление краски с основой - огромная редкость. Если этого не сделать, хорошо вначале державшаяся плитка через некоторое время начнёт постепенно отходить от стены вместе с цементным раствором, подниматься «шубой» и, в конце концов, отвалится. Сбивать краску с крепких поверхностей удобно перфоратором с лопаткой. Скорость работы очень высокая, но много шума. Ещё можно ободрать краску при помощи отрезной машинки с насадкой кордщёткой. Если не удаётся

механизировать работу, то краска неплохо сбивается топориком. Слои краски, которые держатся слабо, можно счистить шпателем или циклей.

Окраску клеевую, а также другими водными составами обязательно нужно снять. Поверхность, на которую будет клеиться плитка, необходимо загрунтовать разбавленным клеевым составом; гладкие поверхности перед грунтовкой обработать наждачной бумагой.

В зависимости от материала облицовываемой поверхности возможны отклонения от указанной схемы. Например, кирпичные и каменные стены, если они имеют отклонения и дефекты, необходимо оштукатурить цементно-песчаным раствором состава

Облицовочные керамические плитки могут отличаться друг от друга по цвету, рисунку и размеру, иметь дефекты, полученные при обжиге, отбитые кромки и углы. Поэтому перед началом работ плитки необходимо сортировать. Для хорошо просматриваемых участков облицовываемой поверхности следует отобрать плитки одного размера, используя для этой цели шаблон, крестовину из двух деревянных брусков или рамку-ячейку, размеры которой равны стандартным габаритам плитки (бракованные плитки могут быть использованы для изготовления половинок, четвертей и т.п.).

Если облицовка ведётся в помещениях, где ещё нет полов, необходимо наметить на стене линию чистого пола и по ней установить и хорошо закрепить рейки, которые будут поддерживать первый ряд плиток. Если полы существуют, первый ряд непосредственно примыкает к ним.

Облицовку наружных поверхностей стен начинают после окончания кладки, которую выполняют впустошовку. Если кладка с полным швом, то поверхность необходимо насечь или расчистить швы на глубину 10–12 мм.

Подготовительные работы перед облицовкой наружных поверхностей такие же, как и при отделке внутренних стен. Разница заключается лишь в том, что маяки следует устанавливать на участках, ограниченных элементами фасада дома (оконными и дверными проёмами, подоконником, карнизом) с таким расчётом, чтобы швы облицовки совпадали с вертикальными и горизонтальными элементами членений.

Для укладки плиток на пол должно быть жёсткое, подготовленное основание, с прочной и ровной поверхностью. Все дефекты на основании необходимо устранить.

Устройство основания (стяжка) — одна из самых важных операций, обусловливающих качество будущей облицовки. Стяжка — это слой цементно-песчаного раствора, образующий жесткую кору по не жёстким или пористым элементам перекрытия. Она устраивается также для выравнивания поверхности пола или перекрытия, придания покрытию заданного уклона и т.п. Толщина стяжки на бетонном перекрытии или основании — 15–20 мм. Если стяжка укладывается на изоляционный материал, лежащий на подстилающем слое, ее толщина достигает 40–50 мм. При устройстве плиточного пола на деревянном основании его поверхность прикрывается слоем гидроизоляции (например рубероид, полиэтиленовая плёнка), затем металлической сеткой и после этого укладывается стяжка толщиной 30 мм.

Для стяжки применяется раствор состава (1:3) — (1:4). Стяжку лучше всего выполнять по маячным элементам. Для этого две рейки, равные толщине стяжки, устанавливаются строго горизонтально вдоль помещения и закрепляются гипсовым раствором. Затем промежуток между рейками заполняется цементно-песчаным раствором и разравнивается правилом. После того, как стяжка затвердеет, рейки и гипсовый раствор удаляют, а оставшиеся углубления в стяжке заполняют раствором.

Требования к подготовленным для облицовки основаниям:

—поверхности бетонные и кирпичные с полноразмерными швами должны иметь насечку (поверхности стен, выложенные впустошовку, не требуют насечки);

—любые поверхности необходимо перед их облицовкой очистить, промыть и перед нанесением клеящей прослойки водных составов увлажнить;

—перед облицовкой в помещениях произвести окраску потолков и плоскости стен над облицовываемой поверхностью.

5. Резка керамической плитки

Прежде плитку резали роликовым стеклорезом. Это самый примитивный и не очень удобный способ. Использовать его можно только при резке не очень твёрдой и не очень толстой керамики. Напольную плитку им вообще разрезать очень проблематично. Но всё же данный метод вполне может применяться при укладке настенной плитки. Следует запомнить одно правило: перед резкой плитку необходимо замочить в воде на один час. Далее карандашом на её поверхности наносится линия будущего отреза. Этот способ целесообразен, если необходимо отрезать полоску шире восьми миллиметров.

Надрез делается осторожно, без излишнего давления на инструмент – точно по нанесённой линии. При этом материал должен находиться на ровной поверхности. Для того, чтобы отломать отрезанную часть, кафель укладывается линией надреза вдоль края стола. После чего следует аккуратно нажать на провисшую сторону.

Прочную плитку (напольную) удобно резать переносным электрическим плиткорезом с применением алмазного отрезного круга и подачей воды в место реза. Получается очень чистый и качественный рез. Ещё одним плюсом данного метода является тот факт, что не образуется пыли и совсем не надо прикладывать физических усилий.

Целесообразно применять данный отрезной механизм при очень большом фронте работы. Наряду с огромным количеством плюсов, есть и один минус – это цена самого электрического плиткореза. Стоимость моделей профессионального класса начинается от

$700.

Режется кафель и ручным стационарным плиткорезом. Это самый распространённый инструмент, как среди профессионалов, так и среди людей, делающих ремонт своими руками.

Технология резки очень проста: размечается плитка, рез выполняется по направлению от себя. При помощи легкого надавливания плитка делится на две части.

Целесообразно применять данный инструмент при средних объёмах работы и при резке толстой и прочной керамики (например, напольной). Благодаря большому диаметру режущего колёсика бороздка в глазури получается больше, и плитка ломается легче.

В настоящий момент цены на данный вид инструмента сильно разнятся в зависимости от качества. Ручные плиткорезы хорошего качества, с жёсткой каркасной и опорной частью, стоят от $40 до $400.

При малых объёмах облицовки и не очень прочной плитке можно использовать плиткорезы-щипцы. Бюджетная цена инструмента в $8 -15.

Иногда при кладке кафеля требуются фрагменты овальной или выпуклой формы, поэтому встаёт вопрос: как фигурно резать плитку? Чтобы придать ей необходимые очертания используют угловую шлифовальную машинку, оснащённую специальным кругом. При выполнении фигурных (угловых) вырезов в глазурованной настенной плитке можно (после надрезки) вырезаемые части выкусывать плоскогубцами (кусачками). Неровные края затем обрабатываются наждачным камнем или шлифовальной бумагой с крупным зерном.

Чаще всего отверстия в плитке необходимы для проводки труб и установки розеток. Если речь идёт о водопроводной трубе, то диаметр требуемого отверстия находится в пределах 20 – 24 мм, тогда как для канализационной трубы необходимо отверстие как минимум 50 мм. Что касается установки розеток, то размеры подрозетников стандартные, для них требуется отверстие диаметром 65 мм.

Как выполнить вырез в плитке с помощью дрели?

Вариантов специального инструмента для дрели, которым можно сверлить или резать плитку, достаточно много. Это может быть коронка для сверления с алмазной крошкой, круговое сверло (балеринка), твёрдосплавная фреза по кафелю или твёрдосплавное сверло для стекла.

До начала работ необходимо подготовить плитку. Для этого нужно точно разметить расположение будущего отверстия на изделии с лицевой стороны с помощью специального маркера. Это позволит разметке не стереться во время сверления. Затем плитка укладывается на прочную, ровную поверхность, к примеру, лист ДСП или гипсокартон. Чтобы увеличить пластичность и вязкость обожжённой глины, можно пропитать её водой, заодно вода снизит количество пыли при механической обработке.

Если в распоряжении имеется коронка, то её необходимо расположить перпендикулярно плоскости плитки, плотно прижать и, начиная с малых оборотов, просверливать инструментом сначала глазурь, а потом и слой обожжённой глины.

При сверлении «балеринкой» резец устанавливается на нужном расстоянии от центральной оси сверла перпендикулярно плитке. Само сверление производится на малых оборотах. При этом важно смачивать место сверления водой, что позволит охладить сверло и снизить сопротивление плитки.

Если использовать тонкое сверло, то можно последовательно просверлить отверстия в плитке по диаметру требуемого отверстия, а затем с помощью клещей разломать плитку между отверстиями. Чем ближе будут насверлены отверстия, тем аккуратнее будет край полученного круга, который ещё можно слегка подравнять пассатижами.

Как вырезать отверстие в керамической плитке с помощью лобзика?

Если в распоряжении имеется лобзик и специальная пилка, то вполне можно вырезать необходимое отверстие в плитке. Процесс распиливания аналогичен работе по дереву или ДСП, то есть необходимо просверлить в плитке сквозное отверстие, которое позволит вставить в него заряженную в лобзик пилку. Отверстие в плитке будет не сверлиться, а вырезаться, только необходимо предварительно обильно напитать обожжённую глину водой.

6. Технология облицовки вертикальных поверхностей

6.1 Подготовка рабочего места

Основных видов укладки керамической плитки три: симметрично (когда плитки укладываются «шов в шов»); диагонально (когда плитки укладываются с разворотом 45 градусов относительно стен); со смещением (когда плитки укладываются со смещением относительно друг друга на половину или треть ширины плитки).

Укладка керамической плитки – это процесс, который начинается с измерения площади каждой облицовываемой поверхности. На основании этих данных и производится расчёт потребности плитки – лучше в штуках, а не в квадратных метрах.

Прежде чем приступить к укладке плиток, нужно точно запланировать расположение плиток на данной стене. Если величина стены не является кратной величине плитки с учётом ширины шва, то плитки нужно будет обрезать.

Визуально лучше выглядит стена с симметричным расположением плиток (обрезание плиток производим в обоих углах). Укладка начинается со второго ряда плиток от центра стены в любую сторону. Первый, так называемый цокольный ряд, стеновых плиток лучше приклеивать после укладки напольных плиток. Это делается для того, чтобы скрыть неровные края напольных плиток, которые обрезаются хуже из-за своей твёрдости.Определяя высоту расположения второго ряда, нужно учитывать высоту цокольной плитки и величину двух швов. Работа начинается с обозначения на стене горизонтальной линии и прикрепления в этом месте деревянной или алюминиевой рейки. Рейка должна быть гладкой и прямой, так как она определяет уровень, от которого начинается укладка плиток. Чаще всего для этой цели используется профиль для изготовления каркаса под гипсокартонную обшивку, например, направляющий потолочный профиль ПНП 28×27.

После выноса горизонтальной линии и закрепления ровного бруска или профиля размечается центр стены и выносится вертикальная линия. После приложения плитки к стене рулеткой рассчитывается количество плиток в ряду до углов стен. Прикладывая первую плитку краем к оси стены или центром, надо добиться того, чтобы плитки в углах стен обрезались не более, чем на 1/4 ширины плитки. Не следует забывать о толщине межплиточного шва. Укладка без шва требует очень качественной плитки и высокого профессионализма. Швы «прощают» небольшую кособокость плитки и технологические ошибки.

Размещать в углах плитку менее чем 1/4 ширины не рекомендуется — её трудно обрезать. Плитку лучше начинать укладывать от центра стены, чтобы во внутренних углах стен получились резаные плитки. Если на стене уложится целое число плиток, то это очень хорошо, но случай этот единичный, поэтому соблюдается правило симметрии и в углы «уходят» резаные плитки. Однако это правило не догма, если в облицовываемой комнате будет расположено оборудование и известно, где оно будет находиться, то в просматриваемый угол лучше пустить целую плитку, а обрезки уложить в не просматриваемый. Внешние углы рекомендуется начинать целыми плитками. Ниши и узкие стены обычно делают симметричной облицовкой, располагая резаную или, наоборот, целую плитку в центре.

Иногда плиткой облицовывается не вся высота стены, а только её часть, эту часть называют панелью. В этом случае более целесообразно наклеивать плитку сверху вниз. При таком способе наклеивания верхний ряд будет состоять из целых плиток, а цокольный ряд — из резаных плиток. Разметка под такую укладку делается аналогично описанной выше, с единственной разницей, что горизонтальный брусок (или очерченная линия) устанавливаются на строго определённой высоте панели облицовки.

Если формат плиток на стене и полу одинаковый, то швы между плитками на полу и на стене должны совпадать. Хотя ширина швов может быть разной из-за разных калибров настенной и напольной плитки.

Ниши и выступы облицовывают двумя способами: резаные плитки располагают либо по краям, либо – по центральной оси. Причем ширина резаных плиток не должна быть меньше половины ширины целой плитки.

Если при облицовке будут применяться плитки с декором, то необходимо на миллиметровой бумаге начертить план облицовки с указанием точного расположения этих плиток.

Независимо от того, где укладывается плитка, нужно понимать, что очень много зависит и от опыта плиточника, и от того, с каким материалом он привык работать. До сих пор очень распространена укладка на цементный раствор, и каждый плиточник имеет обычно свои правила по его подготовке, применяет ту или иную марку в сочетании с определённым количеством песка и пластификатора. То же самое касается и клеящих смесей, которые представлены на рынке в большом ассортименте: кому-то нравится укладывать на более текучую смесь, нанося её тонким слоем, кому-то, наоборот, нравится более вязкая, наносить которую можно относительно толстым слоем, и, соответственно, небольшие неровности на поверхности могут быть заделаны непосредственно клеящей смесью в процессе укладки.

6.2 Облицовка стены плиткой

Соединение поля облицовки с основанием должно осуществляться на растворе или мастике (в соответствии с проектом) без дополнительного крепления к основанию.

Облицовку стен, колонн, пилястр интерьеров помещений следует выполнять перед устройством покрытия пола.

Элементы облицовки по клеящейся прослойке из раствора и мастике необходимо устанавливать горизонтальными рядами снизу вверх от угла поля облицовки.