7306
.pdfМастику и раствор клеящейся прослойки следует наносить равномерным, без потёков, слоем до начала установки плиток. Мелкоразмерные плитки на мастиках или растворах с замедлителями следует устанавливать после нанесения составов по всей облицовываемой площади в одной плоскости при их загустевании.
Отделка участка и всей поверхности интерьера облицовочными изделиями разного цвета, фактуры, текстуры и размеров должна производиться с подбором всего рисунка поля облицовки в соответствии с проектом.
Поверхности, облицованные однотипными искусственными материалами, должны иметь однотонность, природным камнем — однотонность или плавность перехода оттенков.
Швы облицовки должны быть ровными, одинаковой ширины (Приложение №2). После облицовки поверхности должны быть очищены от наплывов раствора и
мастики немедленно, при этом поверхности глазурованных плит промыты горячей водой. Облицовочные поверхности должны соответствовать заданным формам в
соответствии с проектом.
Размеры и рисунки облицовки, герметизация швов должны соответствовать проектным.
Клеевой раствор приготавливается согласно инструкции на упаковке. Он равномерно наносится на стену гладкой стороной шпателя, а потом равномерно распространяется по поверхности стены зубчатой стороной. Клеевой раствор наносится на поверхность не более 1 кв. м, так как раствор сохраняет свои клеящие свойства на протяжении 10–30 минут. Время это зависит от типа основания и температуры, а также влажности воздуха. Раствор, который уже засох на стене и утратил свои клеящие способности, следует удалить и нанести новый слой. Величину зубьев шпателя следует подобрать в зависимости от величины и глубины профиля тыльной стороны, а также размеров плитки. Следует придерживаться принципа — чем больше плитка, тем больше размеры зубьев шпателя.
Для тонких плиток надо использовать шпатели с зубцами V-образной формы высотой 3–5 мм, например; для настенной глазурованной плитки, для плиток большего размера (150–200 мм) используются шпатели с квадратными зубцами высотой 6 мм, а шпатели с зубцами U-образной формы используются для больших плиток (размером 300 мм и выше) и неправильной формы, предположим для сделанной вручную плитки. Высокие гребни, которые получаются при использовании шпателя с большими зубцами, хорошо покрывают обратную сторону плиток больших размеров и плиток с выступами, но если укладывать на них маленькие плитки, то лишний раствор будет выдавливаться в швы между плитками. И, наоборот, при использовании шпателя с маленькими зубцами получаются гребни, которые подходят для маленьких плиток, но они будут недостаточной высоты, чтобы полностью покрыть заднюю сторону больших плиток или плиток с выступами.
Для определения правильности выбора зубчатого шпателя производят небольшой тест. Клей наносится на стену и «расчёсывается» шпателем. После обработки клея шпателем на стене получаются полоски клея определённой высоты. На них приклеивается плитка. При вдавливании в клей плитка расплющивает гребни полосок, поэтому под плиткой получается слой клея равномерной толщины. Тут же снимается плитка со стены,
и оценивается, как клей покрывает тыльную сторону плитки. Если клей покрывает всю плитку, значит, высота зубьев шпателя выбрана правильно. Если на плитке имеются места, не покрытые клеем, нужно заменить шпатель на другой, с более высокими зубьями.
Сделанные вручную плитки с очень неровной обратной стороной, мозаичные плитки, закреплённые на листах, и некоторые резаные керамические и каменные плитки требуют дополнительного нанесения клея на обратную сторону плитки с помощью прямоугольной кельмы, чтобы добиться полного контакта между плиткой и основанием. Нанесение клея на обратную сторону плиток является дополнительной мерой и не заменяет его распределения на основании. Недостаточное или неровное нанесение клея ведёт к ослаблению сцепления и вызывает растрескивание плиток и затирочных швов.
Принято укладку плиток начинать снизу. Обычно сначала укладывают вертикальный ряд на высоту 3–5 плиток, потом горизонтальный (в любую строну от начала облицовки) на ширину 4–6 плиток. Вертикальность проверяется уровнем. Затем плитка укладывается лесенкой. Однако, такая последовательность облицовки хоть и общепринята, но не принципиальна, можно клеить плитку и в другой последовательности, важно только соблюдать вертикальность и горизонтальность швов. Чтобы швы были одинаковые, применяются дистанционные крестики, заданного размера.
Плитки после укладки на стене прижимаются рукой, а если плитки большие — подбиваются специальным резиновым молотком. В процессе работы постоянно проверяется правильность облицовки уровнем и правилом. При необходимости свежеуложенную плитку можно осадить ударами резиновой киянки или переложить, потом, когда клеевой раствор схватится, сделать это будет труднее. Важно помнить, что время «жизни» клеевого раствора примерно 30 минут. Излишки раствора в швах удаляются, пока он не затвердел. При перерывах в работе удаляются излишки раствора и со стен.
Обрезку плиток следует выполнять при помощи специальных инструментов, помня о том, чтобы они были соответствующего размера. Обрезанные плитки приклеиваются отдельно, в последнюю очередь. Следует помнить о соблюдении соответствующей ширины шва. Заканчивается облицовка швами во всех углах. Никогда не устанавливается плитка в распор к стенам или потолку (полу). В дальнейшем здание может дать осадку и плитка, поставленная в распор, отслоится. Пусть лучше в местах примыкания плитки к стенам, потолку и полу будет шов, он частично снимет напряжение осадки здания.
В процессе работы будут появляться труднодоступные места, например, за радиатором отопления. Нанести туда раствор и разровнять его зубчатым шпателем порой невозможно. Поэтому технологию оклейки изменяют: намазывают клеем не стену, а плитку и разравнивают его зубчатым шпателем. В труднодоступное место дотянуться рукой с плиткой проще, чем шпателем.
При облицовке стены вокруг труб требуется сверлить плитку. Это делается сверлом-коронкой соответствующего диаметра. Однако наличие соответствующего инструмента не всегда обязательно. Отверстия любого диаметра можно просверлить в плитке и одним единственным сверлом. На плитке рисуется окружность нужного диаметра и обсверливается маленьким сверлом, затем перемычки выкусываются кусачками или пассатижами. При сверлении плитки сначала надо установить в место сверления любое свёрлышко и легкими ударами молотка надколоть глазурь. Затем можно
сверлить победитовым или алмазным сверлом. При сверлении перфоратором он обязательно должен быть переключён на сверление. Нельзя сверлить плитку «с ударом»
— расколется. Даже если придётся сверлить плитку уже на стене, например, для того, чтобы повесить шкафчик, сначала надкалывается глазурь, затем плитка сверлится и как только сверло пройдет плитку насквозь, можно переключить перфоратор на удар и сверлить стену.
По окончании облицовки стены целыми плитками осторожно снимается рейка, чтобы не вызвать осыпания нижнего ряда плиток. В случае, если под рейкой находится слой раствора, он осторожно удаляется шпателем. Рейка отрывается, гвоздодёром или отвёрткой.
Последний этап укладки керамических стеновых плиток, это наклейка нижнего ряда. Наносится клеевой раствор на поверхность стены под первый ряд плиток. При такой последовательности работы неровные края напольных плиток будут закрыты цокольной настенной плиткой.
6.3 Заполнение швов (фугование)
Через 24 часа после завершения укладки настенных керамических плиток можно приступать к заполнению швов, используя затирку (фугу) для швов нужного цвета.
Швы между плитками должны быть чистыми, свободными от клея и иметь одинаковую глубину. Ширина швов варьируется от 3 до 20 мм и зависит от формата плитки и условий эксплуатации плиточного покрытия. Для затирки швов используется специальный раствор для фугования.
В 80-х годах затирки как таковой не было - межплиточные швы затирали тем же раствором, на который укладывали плитку. Потом для этих целей стали использовать белый цемент, подкрашивая его различными красителями. Импортные затирочные составы не пользовались спросом, так как были дороги. Сегодня же многие производители предлагают затирки, которые не требуют колеровки.
Существует два вида затирок: цементные (класс СG2 по EN 13888) и эпоксидные (класс RG по EN 13888). Затирка на цементной основе поставляется в герметичных пакетах из алюминизированной плёнки. Затирка смешивается с водой или специальной латексной добавкой (при использовании в бассейнах, на балконах, на высоконагруженных поверхностях) до пастообразного состояния, состав необходимо использовать в течение двух часов. Наносится раствор по диагонали к направлению линии швов специальной резиновой тёркой, расход затирки в этом случае оптимизирован.
После равномерного заполнения всех швов следует удалить излишки затирочной массы с поверхности плитки. Затирке дают подсохнуть 20-30 мин. (на керамограните чуть дольше), после чего на поверхности облицовки появляется белый налёт. Поролоновую тёрку смочить водой, отжать на роликах в специальной ёмкости (скиппере). Влажной поролоновой тёркой осторожно протереть плитку по диагонали к направлению линии швов, не вымывая при этом затирку. Поролоновая тёрка убирает излишки затирки и очищает поверхность плитки. Вода при этом должна меняться как можно чаще. На данном этапе выполняются две задачи: очистка плитки и поддержание процесса гидратации
цемента в затирке. Через 3-4 часа поверхность облицовки снова промыть влажной губкой. Высохший цементный налёт удалить с плитки сухой тряпкой.
Специалисты советуют для улучшения эксплуатационных свойств затёртого шва покрывать его гидрофобизатором (для повышения водоотталкивающих свойств) при помощи кисти. Гидрофобизирующие составы используются для обработки швов в ванных комнатах, душевых, при облицовке фасадов.
Эпоксидные затирки могут смешиваться со специальными добавками для усиления оптического эффекта поверхности (например, швы будут светиться в темноте). Затирки выбираются в зависимости от типа материала и назначения помещения. Так, в жилых и офисных помещениях используются цементные затирки. Для промышленных помещений (гаражи, заводы, автосервисы) рекомендуются эпоксидные затирки.
Современные эпоксидные материалы не подвержены воздействию кислот и щелочей, не впитывают воду и грязь. Применяются они в тех случаях, когда поверхность подвергается воздействию агрессивных химических веществ или же существуют высокие требования по гигиене. Как правило, это двухкомпонентные составы. Технология работ с эпоксидными затирочными составами отличается от технологии работ с цементными затирками. Кроме того, для работы используется специальный инструмент.
Каждый производитель затирок имеет в своем ассортименте около 30 разных цветов, хотя наиболее популярны не более 10 из них, это так называемые «базовые» цвета. Для керамогранита обычно выпускается ограниченная цветовая гамма затирок (тёмные тона: коричневый, серый), так как этот материал чаще используется для облицовки полов и фасадов в промышленных помещениях.
Соединения между стеной и полом в помещениях, где часто присутствует вода, например, в ванных комнатах, должны быть заполнены материалом, который обеспечивает герметичность. Прекрасно подходит для этого силикон. Из тюбика (шприца) выдавливается масса и в избытке наносится на шов. С помощью ручного опрыскивателя мыльной водой увлажняется силиконовая масса вместе с прилегающей поверхностью облицовки. Излишки силикона собираются шпателем. Увлажнение водой предотвращает приклеивание силиконовой массы к поверхности плиток.
Аналогично производится и засиликонивание швов между ванной (душевым поддоном) и стеной, облицованной плиткой.
7. Технология укладки керамической плитки на пол
Одни из главных параметров при облицовке пола – степень влажности и его горизонтальность (плоскостность).
Технология укладки керамической плитки (в ванной комнате) подразумевает обязательную гидроизоляцию и нанесение грунтовочного слоя для выравнивания поверхности. После того, как черновые работы завершены и пол высох, можно приступать к облицовке.
Перед началом работ необходимо определить, какова потребность плиток. Для этого надо измерить длину и ширину помещения, где намечена облицовка пола плиткой. Затем выбирается рисунок укладки. Плитка может быть уложена в шахматном порядке, или по прямой линии вдоль стен, или по диагонали. Лучше нарисовать точную схему
будущего покрытия, особенно, если плитка имеет декоративную отделку. На чертеже отмечается расположение имеющихся приборов, проёмов, стационарных конструкций.
При расчёте необходимого количества плиток следует учесть размер возможных отходов, который зависит от геометрии помещения, метода укладки, наличия рисунка или орнамента. Не следует забывать о необходимости некоторого количества запасных плиток. При планировании рисунка пола и метода укладки плитки нужно помнить, что при взгляде на напольное покрытие в первую очередь внимание обращается на центр помещения или открытое пространство (см. рисунок 7).
В маленьких помещениях ванной и санузлах свободным от оборудования остаётся небольшой «пятачок» пола. Отсюда напрашивается вывод: в просторном помещении основной рисунок должен располагаться в центре, и именно от него следует начинать укладку. А если помещение имеет малую площадь, то рисунок нужно разместить на свободный участок пола. В ванной и санузле укладку лучше начинать от двери или от свободного «пятачка». Здесь будут уложены целые плитки, а обрезанные неполные плитки спрячутся под оборудованием, которое предварительно следует вынести (включая унитаз). При настилке плиточного покрытия в жилых комнатах, на кухне, в прихожей следует начинать от центра помещения, а по периметру уложить неполные или фризовые плитки.
Рис.7. Планирование рисунка облицовки пола
Особенности технологии работы по укладке плитки от центра помещения и его свободного «пятачка»:
1. Определение центра помещения. Соедините линией середины двух противоположных стен, найдите середину этой линии и от этой точки (центра пола) прочертите перпендикуляры к другим стенам. При укладке плитки от свободного пятачка, определив центр этого пятачка, проводим из него перпендикуляры ко всем стенам. В
обоих вариантах мы разделили пол комнаты на четыре прямоугольника. Теперь будем заполнять их плиточным материалом последовательно.
2. Сначала делаем пробный расклад плитки насухо, не забывая оставлять равные зазоры между ними при помощи специальных крестиков. На этом этапе мы сможем точно определить и при необходимости подкорректировать раскладку, подсчитать необходимое количество целых и обрезанных плиток. Переставляя и передвигая плитки, найдём оптимальную раскладку, чтобы отход материала был минимальным, а вид пола был максимально симметричным, красивым.
Плитку можно уложить либо оставляя швы, либо соединяя плитки встык. Плитку можно уложить и со швом, и без него. Однако, бесшовная укладка керамической плитки имеет свои существенные недостатки и даже запрещена нормативными документами в некоторых государствах. Это связано с тем, что уложенная без зазора керамическая облицовка, ставшая фактически монолитом, при любой самой незначительной деформации здания может разрушиться, отслоиться.
Рекомендуемая последовательность облицовки при разных схемах представлена на рисунке 8.
Рис. 8. Последовательность установки плитки при облицовке
При укладке плиточного пола необходимо оставлять зазор у стен шириной 3 – 5 мм, заполнив его герметиком, независимо от метода укладки - со швом или без него. Плиточное напольное покрытие можно укладывать либо «шов в шов», когда линия шва между плитками образует сплошную линию, либо «в разбежку», то есть в шахматном порядке.
На основание наносится контактный слой клея гладкой стороной стального шпателя. Следом наносится клеевой слой зубчатым шпателем, с зубцами соответствующего размера. Первую плитку укладывают вдоль линии разметки на клеевой слой и равномерно прижимают. Вторую плитку прикладывают краем к соседней, ранее уложенной плитке, а затем укладывают на клеевой слой, прижимают и отодвигают на ширину межплиточного шва. Тыльная сторона плитки должна быть полностью покрыта клеящим раствором. Плитку осторожно прикладывают краем к соседней, ранее уложенной, а затем укладывают на подготовленное основание.
Если речь идёт о внутренних помещениях с обычными нагрузками, то достаточно нанести клей на основание для заполнения клеем тыльной части плитки - не менее 60%. Основания с повышенными нагрузками и вне помещения требуют 100% заполнения клеем
тыльной части плитки (беспустотная укладка). Для проверки процента заполнения достаточно провести небольшой тест - оторвать свежеуложенную плитку.
При укладке керамогранита существует две технологии (два вида укладки): либо клей наносят только на основание, либо клей наносят и на основание, и на тыльную сторону плитки, чтобы уменьшить вероятность образования пустот. Это касается облицовки полов с высокими эксплуатационными нагрузками, облицовки большеформатными плитами и облицовки фасадов и бассейнов, то есть там, где пустоты под плиткой недопустимы.
При использовании современных материалов для укладки плитки необходимо соблюдать технологические перерывы между отдельными операциями: после нанесения клея - выдержка, после затирки - выдержка. Однако, если использовать систему материалов, то временные промежутки можно существенно сократить, это становится особенно актуально при производстве поточного метода работ.
Для укладки керамогранита по эластичным цементно-полимерным гидроизоляциям используют клеевые смеси группы С2 (классификация по EN 12004). Класс С2 подразумевает остаточную эластичность цементного клея и повышенную адгезию его к основанию и плитке. Слой клея по гидроизоляции должен быть 2-3 мм. Рекомендуется воздерживаться от хождения в помещении в течение трёх-четырёх дней после укладки плитки.
Особые случаи.
При работе в изменяющих свойства материалов условиях (укладка плитки на «тёплый» пол, во влажных помещениях, на улице) следует быть особенно осторожным в выборе клеящих составов. В таких условиях весь цементный «пирог» подвержен высоким нагрузкам и, соответственно, быстро стареет. Чтобы избежать этого, специалисты рекомендуют использовать клеи, которые могли бы сопротивляться такому старению, то есть цементные клеи класса С2.
Если говорить об облицовке открытых террас, веранд, балконов, то причиной образования трещин и разрушения керамической облицовки чаще всего становится проникновение влаги в клеевой слой и в основание и ее замораживание в зимних условиях. Чтобы избежать подобных ситуаций, производят гидроизоляцию балконов и террас: перед укладкой плитки на бетонное основание или на выравнивающую стяжку наносится эластичная гидроизоляционная цементно-полимерная смесь, которая создаёт водонепроницаемый слой и обладает способностью полного перекрытия трещин, имеющихся на стяжке. После полного высыхания гидроизоляционного слоя укладывают керамическую плитку или керамогранит на тонкий слой эластичного клеевого раствора.
Сложным случаем также считается облицовка оснований, подвергающихся воздействию вибрации, и нестандартные основания. Требования к клеевым составам для облицовки данных участков только класса С2-S2 или R2 (классификация по EN 12004). Для укладки плитки на минеральных основаниях (бетон, ГВЛ, гипсокартон, цементнопесчаные стяжки) рекомендуется использовать клеи на цементной основе; для таких оснований, как дерево, металл, подойдёт клей на эпоксидной или эпоксиднополиуретановой основе.
Типичные ошибки.
Ошибки могут быть допущены на любом этапе, и последствия будут одинаково плачевны. На этапе подготовки основания - ошибки с выбором ровнителя, укладка плитки на неровную поверхность или неподготовленное основание (пыль, отсутствие грунтовки). При работе с клеем - нарушение технологии затворения клеевой смеси, нарушения в пропорциях смешивания воды и цементного клеевого состава.
При работе на неровных основаниях зачастую превышают рекомендуемый слой клея в несколько раз. При этом клей медленно сохнет, возможна усадка клея и плитки ниже уровня облицовки, в результате увеличивается срок ввода помещения в эксплуатацию. При выравнивании клеем неровностей основания за счёт увеличения толщины слоя - толстый слой клея под плиткой может дать усадку и на облицовке появятся трещины, также возможна осадка плитки ниже уровня облицовки.
На этапе укладки плитки необходимо правильно подобрать инструмент. Одна из распространённых ошибок - укладка керамогранита на клей без специального инструмента. При этом под плиткой могут образоваться пустоты, что впоследствии приведёт к сколам (плитка разбивается при точечных нагрузках). Обязательно нанесение клея гребёнкой на основание и на тыльную сторону крупноформатной плитки. Это гарантия беспустотной укладки (комбинированный способ укладки).
Нарушением технологии считается укладка плитки точечным способом, когда клей наносится не гребенкой, а точками. Клей должен занимать подплиточное пространство на 100%. Также необходимо использовать материалы для укладки согласно инструкции: недопустимо применение клеевой смеси вместо затирки или использование клея в качестве цементно-песчаного раствора. Для всех этапов важно строго соблюдать временные показатели.
Подготовка основания, выбор клея и инструмента, соблюдение временных показателей, строгое следование инструкции по применению материала - очень важно выполнять все правила и рекомендации, касающиеся облицовочных работ. Это позволит избежать ошибок, произвести работы качественно и в срок.
Для того чтобы плитка была уложена ровно, следует разделить площадь пола на четыре части, используя шнуры. Их натягивают относительно середины каждой стены через центр строго перпендикулярно друг другу. Укладка керамической плитки на пол прямым способом начинается от центра в точном соответствии направлению шнуров. При диагональном способе используют дополнительно шнуры, натянутые из центральной точки к углам помещения, и сам процесс заметно усложняется.
Крепить элементы отделочной керамики встык не рекомендуется. Технология укладки напольной керамической плитки предусматривает обязательное наличие установочных швов с минимальной шириной в 3 мм.
Если же специфика помещения такова, что регулярно происходят перепады температур, расстояние между плитками лучше делать примерно около 10 мм. Если облицовка произведена правильно, ширина шва по всей площади обрабатываемой поверхности будет одинаковой. Это необходимое условие, соблюсти его можно, установив в местах пересечения швов между плитками специальные крестики.
8. Ремонт облицованной поверхности
Керамическая плитка славится своей долговечностью. Облицованные ею поверхности сияют красотой спустя годы, оставаясь неизменными. Но, к сожалению, и у износостойкости керамической плитки есть свой предел. Даже керамогранитная плитка, несмотря на невероятную долговечность, иногда нуждается в подновлении. К счастью, износ плитки вовсе не означает необходимость сбивать облицовку и начинать все заново – вполне можно обойтись косметическим ремонтом.
К ремонту стоит приступить при первом же появлении сколов или трещин. Чем раньше начать исправление ситуации, тем меньше последствий она будет иметь. Если выпала одна плитка из кладки, то на стене фактически наверняка остался раствор. Не следует сразу вставлять плитку на место – сначала надо тщательно отчистить ложе плитки и стену от остатков раствора и клея. Лучше это сделать наждачным листом или наждачным камнем, не забыв и периметр плитки. После этого выпавшей плитке ничто не помешает аккуратно встать на место и быть плотно пригнанной. Очищенную плитку намазывают клеем, можно использовать ПВА или эпоксидный клей. Затем прижать плитку, вставив её на место.
Несколько сложнее восстановить плитку, выпавшую вместе с частью присохшего раствора. Такое случается, если поверхность стены перед облицовкой была неправильно подготовлена к облицовке – не счищена старая краска, не прогрунтована штукатурка плохого качества. Самый важный момент при ремонте такого дефекта – очень аккуратно отделить излишки раствора с плитки.
Ни в коем случае нельзя пытаться оббивать раствор, ударяя плитку – можно её расколоть. Лучше аккуратно соскрести раствор ножом или отвёрткой. После этого оборотную поверхность плитки прогрунтовывают цементным раствором и зачищают наждачной бумагой. Очищенную плитку наклеивают на разведённый цементный раствор, как и при первичной установке, регулируют уровень плитки количеством нанесённого раствора.
При вспучивании облицовочного слоя для устранения дефекта осторожно снимают всю плитку. Потом её очищают от слоя старого раствора, упрочняют основу, оштукатуривая её. Затем облицовка поверхности делается заново, соблюдая соответствующую технологию.
Дефекты облицованной поверхности камина или печи устраняют следующим образом: дефектные плитки убирают, поверхность очищают, затем плитки устанавливают заново. Для повторной облицовки рекомендуется использовать специальный солёный раствор, способ приготовления которого очень прост. Берётся 1 ведро портландцемента М400, 3 ведра строительного песка и 1 килограмм поваренной соли, а также добавляется вода до нужной консистенции раствора.
Трещины, которые находятся на облицованной поверхности (вдоль линии швов и через сами плитки) появляются из-за неравномерной осадки здания. Для устранения данного дефекта необходимо простучать участки облицовки вокруг мест дефекта. Затем снимают обнаруженные отслоившиеся плитки, осторожно убирая их с помощью зубила, начиная от середины и постепенно передвигаясь к краям.
По возможности убирают и старый слой растворной прослойки. Подготовленную поверхность облицовывают заново, придерживаясь требований технологического процесса.
Отслоение облицовки с прослойкой. Причиной этого бывает некачественный раствор, а также жирность, пыль, слишком гладкая поверхность. Этот дефект устраняют так: плитку очищают от растворного слоя и укладывают по-новому, соблюдая все необходимые технологические условия.
В случае, если из пола выпала кафельная плитка, пытаться очистить гнездо, где находилась плитка, от цементного раствора бесполезно — при этих попытках соседние плитки тоже, скорее всего, оторвутся, и придётся перестилать практически весь пол. Нужно аккуратно очистить гнездо, где была установлена плитка, смазать его и выпавшую плитку клеем «Бустилат», «ПВА» или эпоксидным, и плитка эта простоит на своём месте ещё долгие годы.
Загрязнённую наружную облицовку можно мыть водой или растворами щелочей (кислот), моющими веществами. Например, тёплым 2%-м раствором мыла; 10%-м раствором соды и т. п. При очистке фасада, облицованного неглазурованными керамическими плитками, предварительно снимают выветрившийся слой карборундовым кругом, закреплённым на электродрели, а затем промывают.
Если на фасаде появились разрушенные или отставшие плитки, их следует удалить и заменить новыми на цементно-песчаном растворе.
9. Техника безопасности при выполнении облицовочных работ
Облицовочные работы разделяются на наружные, в которых наибольшую опасность представляет работа на высоте с лесов и подмостей, и внутренние, где основную опасность представляют обработка облицовочных материалов (подколка, прирезка, шлифовка и т. д.) и вредности (пыль, пары, влажность и др.).
При выполнении облицовочных работ применяют механизмы и инструмент с электрическим или пневматическим приводом, которые при недостаточной квалификации обслуживающего персонала могут послужить причиной травмы. Поэтому рабочие-пли- точники должны быть хорошо проинструктированы и обучены правильному обращению с материалами, механизмами и инструментами, применяемыми при выполнении плиточных работ.
При ведении плиточных работ необходимо защищать пальцы рук от непосредственного их соприкосновения с раствором и мастиками. Для этого следует пользоваться резиновыми напальчниками. Для обеспечения безопасных условий труда при выполнении плиточных работ рекомендуется применять различный инвентарь и транспортные тележки.
Рабочие, занятые приготовлением растворов или битумных мастик, должны обеспечиваться предусмотренной нормами одеждой.